Тоскана: бесплатная поездка к счастью
Вскоре после Сан-Джиминьяно я чувствую себя как 16. Когда я сидел позади моей подруги Ингрид на ее розово-металлической Honda, пропустил школу и проехал 12 километров, просто чтобы выпить капучино. Все вернулось: запах свежескошенной травы и цветов акации, ветер, дующий над холмами, оставляющий мазки на зелени. Недалеко от Кастеллина Кьянти, в 23,8 километрах от нашего тура, я упал на мертвую прямую дорогу - «порыв скорости». Недаром это оса Веспа. Поэтому я поворачиваюсь и проезжаю со скоростью 75 км / ч на виноградных лозах этого вина, которое когда-то зажгло любовь немцев к Италии: Кьянти Классико, который возникает только здесь, на земле Галло Неро. Черный петух является символом региона Кьянти, который не только строго и сантиметрового размера - контролируемая и гарантированная зона выращивания! - но также менее извилистый, чем остальная часть тура Тосканы.
У меня Vespa красный Ferrari и, в отличие от Германии, где скутер в какой-то момент был еще более неловким, чем курсант Opel, он никогда не выходил из моды в Италии. Он принадлежит итальянской мифологии, а также капучино, карабинерам и Софи Лорен, которая медленно снимает чулки перед Марчелло Мастроянни. Веспа путешествует по всей Италии, будь то студенты с антиглобалистскими дредами, деловые адвокаты в тонкую полоску, секретарши в юбках-карандашах и туфли на шпильке. А в Тоскане это дает определенное чувство превосходства. Особенно, если вы можете проехать мимо автомобильной трассы перед гаражом на въезде в Вольтерру.
В то время как я восхищаюсь римским амфитеатром Vallebona, над которым спускаются ласточки, Вольтерра пленяет меня всеми правилами тосканского искусства - с туфовыми арками над готическими окнами, с палацци и сиреневыми кустами, растущими из кирпичных стен - я не могу дождаться возвращения сидеть на веспе. И водить, водить, водить. Идея для винного тура Vespa возникла у итальянца из Пьемонта Роберты Ферреро и ее бельгийского мужа Жана Девоса. Они не только следят за тем, чтобы Веспас ждал нас перед отелем, но и чтобы вам не пришлось возиться с громоздкими картами в поисках красивой, но малоиспользуемой дороги. Для этого есть Путеводитель по Vespa. В ней подробно описываются однодневные поездки и куда и зачем вам нужно обращаться. Начиная с Сан-Джиминьяно, были разработаны четыре различных маршрута: от этрусского тура до тура Кьянти, включая рекомендуемые винные заводы и предложения ресторанов.
Темп Vespa достаточно нетороплив, чтобы увидеть покрытые кипарисами холмы, оливковые рощи, виноградники, маковые поля и крепостные стены. И холмы достаточно мягкие, чтобы быть покоренными Веспой. Вообще, тосканский холм здесь нужно хвалить. Когда Бог распределил холмы, он выбрал самый изящный для этого края. Любить так думать, сидя на Веспе. Значение понятия «культурный ландшафт». В том, что уникальность Тосканы заключается в их гармонии, зная, что здесь ничего не оставлено на волю случая. В этой почве Ренессанс, Медичи, Просвещение. Вопрос о природе красоты. Для идеальных размеров и пропорций. И много братоубийственных войн. Сиена против Флоренции, Лукка против Пизы. На обратном пути в Сан-Джиминьяно мы должны остановить наши культурно-исторические размышления перед деревней, потому что мы не едем в центр на площади Мартимаджо Пьяццале, а поворачиваем направо после станции Карабиньеры.
Синьор Серхио ждет нас на винодельне Монтенидоли, что означает «гора маленьких гнезд». Он ведет нас через винодельню, мимо стальных резервуаров и дубовых бочек, где созревают белые вина, такие как Vernaccia di San Gimignano, и красные вина из типичного тосканского винограда Санджовезе, Канайоло и Мальвазия. Это объясняет, синьор Серхио, не скрывая в каждом пункте, что его жена Элизабетта выращивает вино, с которым он переехал сюда 40 лет назад.
Красная почва виноградника все еще прилипает к ее туфлям, когда Элизабетта Фаджиоли приветствует нас и просит дегустировать вино. Элизабетта - красивая старушка с темными волосами и черными глазами, покрытыми серебристыми нитями: у Элизабетты все под контролем, ее албанские рабочие, ее муж, мы. Как будто загипнотизированный, мы слышим, как она говорит о слезах Вакха и о римских монетах, которые она нашла под корнями оливкового дерева, когда она говорит о рыцарях-тамплиерах, которые правили здесь, и о море, которое когда-то покрывало эти долины. ,
Для Элизабетты земля - это существо, с которым она разговаривает друг с другом.Она представляет свои вина в качестве воспитателя своим ученикам: «Я делаю четыре разных Верначча, и этот, Vernaccia Tradizionale DOCG, является самым жестоким! И там, красный, Гарруло, немного разговорчив, но он мне очень нравится как он есть. " Elisabetta Fagiuoli происходит из старой северной итальянской винодельческой семьи, и само собой разумеется, что этот виноградник не использует ни пестицидов, ни энологов, которые разрабатывают вино на компьютере: «Земля делает вино», восклицает Элизабетта, а не винодел! " Затем она кратко издевается над модой тяжелых красных вин: «Тосканские вина стали джемом!» Мы потягиваем гарруло и зверскую верначчу и часами слушаем Элизабетту. На следующий день мы едем к Монтеспертоли, одной из других винных столиц Тосканы, до нашей следующей остановки: Чертальдо, сидящий на вершине холма и такой живописной Тосканы, что вы вряд ли сможете ее перенести. На крыше Палаццо Преторио находится флюгер из листового металла, на стенах которого освещаются недавно отреставрированные фрески, а Дом Бокаччо, где родился, жил и умер автор «Декамерона», только что был побелен. Однако в таких ювелирных деревнях, как Чертальдо или укрепленная деревня Монтериджони, тосканское стремление к гармонии и изяществу бьется о веревки, и я хотел бы немного смутиться в этой идиллии винных дегустаций, в сельских отелях и деликатесах, где печеночная грудь продается в дизайнерских очках.
И тогда мы прибудем в деревню Кастель Сан-Джиминьяно. Мы припарковали Vespas перед баром с выцветшей шторкой от мух, висящей перед его дверью. Бармен в плохом настроении («Решите, наконец, хотите ли вы эспрессо маккиато или нет?»), А на стене дома вывешен плакат, рекламирующий музыкальный фестиваль и напоминающий, что 50-е годы никогда не прекращались. «Музыка для всех» находится под плакатом. Ржавый знак провозглашает, что этот дом - Каса дель Пополо: дом людей, который когда-то был занят рабочими. Напротив женщина выходит из двери и вешает трусы на сушилку, которая стоит посреди улицы. Это женские трусы. Огромные женские трусы.
Мы возвращаемся на наши Vespas, обгоняем несколько дорожных велосипедов и прощаем Тоскану все, включая печеночные колбаски в дизайнерском стакане. Пока здесь висят такие дамские трусы, Тоскана еще не потеряна. Музыка для всех!
Информация о путешествии Тоскана
Кьянти на двух колесах. Описанную здесь программу можно забронировать в Olimar: от / до Сан-Джиминьяно, 5 ночей / завтрак, 4 дня Vespa, включая страховку, путеводитель с советами по винодельням и предложениям маршрута, от 425 евро на человека / двухместный; ежедневно с марта до середины ноября (www.olimar.com).
Винодельни в Тоскане
Винодельня Монтенидоли В самом сердце Тосканы, между Флоренцией и Сиеной. Всегда призывайте к дегустации вин накануне, желательно после 5 вечера. Элизабетта Фаджиоли также говорит по-английски и по-французски (Сан-Джиминьяно, тел. 05 77/94 15 65, www.montenidoli.com).
Винодельня Кастелло Соннино Находится в винодельческом районе Монтеспертоли и стоит посмотреть: винный погреб находится в замковом погребе. С 1820 года в семье барона Алессандро де Рензиса Соннино вина - Кьянти Монтеспертоли и особенно Сан-Леоне из винограда сортов Мерло, Санджовезе и Пти Вердо. Вина, все из которых были удостоены награды и получили высокую оценку гурманского гида "Веронелли". Дегустацию вин проведет сама баронесса с высочайшим уровнем знаний и знанием английского языка. Огромный мастиф Роза принадлежит семье (Фаттория Кастелло Соннино ди Алессандро де Рензис Соннино, Виа Вольтеррана Норд, 10, Монтеспертоли, тел. 05 71/60 91 98, www.castellosonnino.it).
Кастелло ди Ниппоццано Посреди красивых кипарисов и оливковых деревьев на высоте 400 метров возвышается бывшая оборонительная крепость с 1000 года. Сегодня здесь производятся и хранятся красные вина поместья. Читатели ChroniquesDuVasteMonde могут посетить винодельню по специальной цене 15 евро на человека, включая закуски и дегустацию вин (закрыто с мая по сентябрь по субботам и воскресеньям, по воскресеньям и понедельникам в остальные месяцы). Предложение действительно до сентября 2007 года. Дегустация вин и посещение погреба, пожалуйста, зарегистрируйтесь по адресу enoteca.nipozzano@frescobaldi.it или по телефону 00 39/05 58/31 10 50, ключевое слово "ChroniquesDuVasteMonde". Указания в Интернете: www.frescobaldi.it/frescobaldi/en/nipozzano_en.swf
