Иконы стиля: Стиль не продается
... К сожалению, нет. Певица, зависимая от героини, является такой же иконой стиля, как Мадонна, «заново изобретающая себя». Все эти женщины просто сильно меняют свою одежду. Между тем термин «икона стиля» используется в инфляционных целях, потому что он облагораживает вкус, а одежда может стать чрезвычайно прибыльным рынком.
Но в отличие от моды, в которой одежда в лучшем случае говорят, стиль, как роман. Он хочет, чтобы его читали и жили, видимо, постоянное самовыражение. Как и человек, который его изобретает, стиль - это оригинал, и когда он становится всемирно известным, он делает своего создателя иконой. Для значка стиля. Мода на женщин нравится Ирис Яблоко, Зандра Родос, Мэри Квант или Барбара Хуланицки За лицом и внешним видом всегда можно почувствовать отношение: идея, которую эти женщины имеют о себе, о мире, ощутима, полна энтузиазма, заражена. Они вдохновили поколение и даже больше своим творчеством и смелостью делать и переносить, как им заблагорассудится.
Барбара Хуланицки: «Моя жизнь - это кино».
Барбара Хуланицки изобрела бренд Biba, но, по правде говоря, бренду было все равно. То, что действительно имело значение, было атрибутами. Отношение. Биба был "образом жизни" задолго до того, как этот термин даже существовал.
Хуланицкий родился в Варшаве и основал компанию Biba в Лондоне в 1964 году в качестве диспетчера почтовых заказов для очень дешевой моды. С успехом. Доставка превратилась в сеть бутиков, и в разгар своего успеха Biba был многоэтажным универмагом, парком приключений с клиентами из рок-н-ролла 70-х и голливудской элиты. Это было о постановке.
В Бибе девизом было: «Оскар Уайльд идет Glamrock». Страусиные перья были проданы. Розовая вода. Ятаган. Leopard печати одеяла. Брюки из фиолетового бархата. Длиной до пола эльфийские платья из окрашенного шелка. Зеркало в золотой оправе. Бронзовые херувимы. Китайская лаковая мебель. В витрине магазина были установлены диваны для покупателей, чтобы они могли посмотреть на прохожих. При макияже губ Биба были сине-коричневые. Ногти фиолетово-черные. Женщины носили плато, замшевые сапоги, мини-платья и макси-куртки. Все из Бибы. Биба была продуктовым магазином Семидесяти. Все было разрешено. Эпохи и дисциплины: каллиграфия и романтическая литература, мистика и маньеризм. Единственный критерий: полная гармония. В этой стране чудес Марк Болан из T Rex, Jimi Hendrix и Marianne Faithfull чувствовали себя как дома, как девушка из сборника рассказов из Манчестера, которая мечтала об Авалоне и ела эко-печенье.
Когда Биба распался в 1975 году, Барбара Хуланицки переехала из Лондона в Бразилию. Сегодня она живет как дизайнер интерьера в Майами. «Моя жизнь - это кино», - сказала она однажды. Сама Биба давно ушла. Ее образ жизни остался.
Зандра Родос: «Я терпеть не могу, когда меня сравнивают».
Дизайнер обуви Маноло Бланик однажды задумался об англичанке Зандре Роудс. Он не мог понять, почему она поставила ее и ее работу в один центр внимания. У Бланика хороший разговор. Он не ходит в своих насосах. Но Родос, который часто выглядит как изображение Василия Кандинского с ногами, всегда носил ее кутюр. И это было настолько красочно, что иногда вы могли слышать цвета, прежде чем увидели их.
Но Зандра, родившаяся в Кенте в 1940 году, так и не научилась пошиву одежды. Вместо этого она изучала текстильный дизайн, и в то время как ее друзья качались и праздновали в шестидесятых, Родос работал как маньяк. Она все еще занята с шести утра до поздней ночи. В то время их узоры и цвета были уже радикальными, динамичными, новыми. Только никто не мог или не хотел с этим работать. По необходимости Зандра спроектировала свою собственную одежду, открыла свой первый магазин в 1969 году с 1000 фунтов стерлингов, кредит от актрисы Ванессы Редгрейв. Она разработала трикотажные халаты с открытыми швами, которые асимметрично освобождали сундук. Ее творения имели дыры и были украшены серебряными цепями. Задолго до Версаче она использовала булавки в качестве украшения. Она также была первой, чтобы наложить швы наружу. Шелк разрезал. Рубцы измельченные и оперенные. Позже это назвали деконструктивизмом. Ее макияж выглядел как обложка альбома «Новая волна»: бледная кожа, яркие цвета, точно окрашенные цвета, три брови, зигзагообразные друг над другом, или вовсе нет.
Когда американский "Vogue" писал в 1978 году, что Зандра Роудс была королевой панка, Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен были весьма раздражены, потому что это было правдой. Грамматика цветов и форм была кодом их мира мысли, в котором все рефераты стали конкретными. Это может быть обыденная вещь, жест, такой как разрезание отверстия в платье в нужном месте.
Старые модели Родоса теперь продаются как картины, их винтажная одежда может стоить несколько тысяч фунтов. Коллекционеры: такие люди, как Кейт Мосс и Том Форд, но стиль Родоса - не вчера. Это постоянный поиск настоящего, оригинальности, настоящего. «Я выгляжу так, потому что терпеть не могу, когда меня сравнивают с кем-либо», - сказала она однажды себе. Другие утверждают, что она - «Эльфийская королева мальчиков Госсена», «стрекоза», «клоун, похожий на Большой Барьерный риф в напряженный день». Однажды она рассказала, как лучше всего иметь дело с такими людьми: «Держи взгляд на бесконечности и жди, пока они перестанут смотреть».
Мэри Квант: «Взрослые ужасны, дети свободны».
В 1955 году женщины были в финансовой зависимости в Англии. То, что они носили, должно было сделать их мужей счастливыми. Наконец-то они тоже заплатили. Силуэт многих женщин в то время напоминал сжатый посередине воздушный шарик: грудь, осиный пояс, таз. Материнский был сексуален. Самка была мягкой. Точка. У подростков был только один выбор: выглядеть маленькими родителями - ужасный ужас, уэльская студентка по искусству Мэри Квант сказала: «Ничего не было для меня, ничто не было моим».
Мэри хотела быть другой. Она начала создавать свою собственную одежду и открыла бутик в Лондоне. Мэри понятия не имела о магазине, но ей было весело. Это заразило клиентов. Одежда Квантов была как у Марии: детская. Иннокентий. Беззаботная. Это была мода для долговязых девушек, которые выглядели как Питер Пэн, только покупателями были не мальчики, а настоящие женщины, что делало этот новый стиль таким возмутительным и возмутительно сексуальным.
Когда Квант изобрел мини-юбку в начале шестидесятых, люди с энтузиазмом ответили. И возмущен. Мужчины протестовали перед их магазином. По правде говоря, усталый бунт дварфов. Власть над гардеробом их женщин давно потеряла мужчин в 1961 году. Женщины теперь принимали таблетки, зарабатывали свои собственные деньги и покупали то, что им нравилось. Они не хотели торт, они хотели съесть жизнь. И Мэри Квант была там, чтобы одеть ее. Она сама выглядела как тощая Бэмби с совыми глазами, была креативной, эффективной, умной, смелой и свободной. То, что другие думали, было ее ошибкой. Как и Мэри, ее модели носили точные стрижки Vidal Sassoon, такие же точные и современные, как Мондриан, и дрожали на тонких ногах, как испуганные фламинго. Эта поза X-legged стала всемирно известной.
«Взрослые ужасны, дети свободны и здоровы», - сказала Мэри Квант. Позже она выпустила косметику для защиты от секса, запустила линию косметики и продала аксессуары со своим логотипом - ромашкой. Несколько лет назад журналистка спросила 74-летнюю женщину, почему она все еще будет работать. Она посмотрела на женщину, как будто она была немного глупой и ответила: «Но это весело!»
Радужная оболочка Апфель: «Мне нравится носить все друг с другом, как вожди навахо».
Когда стиль женщины выглядит красочно, люди называют ее «павлин», «попугай» или «райская птица». Если он особенный, они называют ее редкой птицей. Леди из Нью-Йорка Айрис Апфель - одна из тех, кто основал Музей Метрополитен в Нью-Йорке в 2005 году, потому что выставка, посвященная ей, называется «Рара Авис», или «Редкая птица» на немецком языке.
Куратор хотел позаимствовать только коллекцию бижутерии Apple Iris. В разговоре она предложила ему одежду. Один наряд превратился в два, затем в три, и в итоге половина 84-летнего гардероба пошла в массы - 82 модели, 300 аксессуаров куплено, надето и, главное, сохранено за 50 лет. Выставка была триумфом. Карл Лагерфельд пришел дважды. Ральф Лорен предложил ей работу. Фенди и Армани утверждали, что не было такого гениального стиля со времен Дианы Вриланд, бывшего босса Vogue. Стиль Ирис Апфель довольно прост: она несет свою жизнь.
Ирис Апфель, владелец компании по производству редких материалов, путешествовал по миру в 1950-х годах, чтобы найти ткани, ткачи и мастеров. Она покупала украшения из коралла, янтаря, серебра и дерева. Часто этнические украшения были негабаритными и коренастыми. «Сдержанность не для меня, я люблю носить все друг с другом, как вожди навахо», - сказала она однажды. Она купила в Гринвич-Виллидж 30-х годов, в Париже 50-х годов, на рынках в Стамбуле, Каире и Марракеше, посетила ювелирных дизайнеров, которые поставляли Шанель, Живанши и Сен-Лоран. Она показала им рисунки старых индийских украшений и спросила, могут ли они их скопировать, как подделку.
«Когда кто-то говорит:« Возьмите меньшую порцию », - говорит Айрис Апфель, которая иногда носит более 20 браслетов на одну руку, - я говорю:« Добавьте еще один ».« Айрис Апфель смешивает цвета, эпохи и кантри-костюмы, как будто нет времени, нет границ между мирами, странами, людьми. Некоторые называют это Mix 'n' Match. Другой парадокс. Но ее стиль не смешивается, это сам миксер, поэтому вы не можете просто скопировать ее.У каждого ожерелья есть своя история, каждый браслет приходит откуда-то, каждый кусок ткани когда-либо говорил ему что-то. «Она смотрит на кусок ткани и слушает темы», - сказал ее муж. Сама Айрис Апфель называет это «индивидуальной алхимией». Кто находит, кто отброшен на себя и имеет смелость остаться там. Даже когда люди начинают говорить о редких и странных птицах.
