Давай, скажи мне больше. , ,
Наш путеводитель - Ситембизо Джефф Фостер. Sithembiso - это не просто имя, это обещание. В Южной Африке я быстро узнаю, что многое имеет второе значение, более глубокое значение. Ситхембисо раньше был учителем, сегодня он работает в туристическом бизнесе, много разговаривает по телефону и с гордостью показывает фотографии своей дочери. Он обещает позаботиться о нас в нашем путешествии по Восточной Капской провинции, которая редко посещается туристами и где побережье дикое и красивое.
Куда отправиться в путешествие открытий. Но там, где есть преступность, как и везде в Южной Африке, совершаются набеги, и вам лучше не идти в одиночку через определенные районы и поселки в темное время суток.
Прежде всего, Ситембизо обещает нам, маленькой туристической группе из Германии, истории. Истории из земли, в которой столько мифов и легенд, сколько звезд на небе. Они часто чудесно сверкают, потому что они полны поэзии. Иногда мерзкие и подлые, потому что они плохо кончат. Едва ли это дерево, животное, впечатляющий скальный проем, не переплетенный ни с одной историей.
Поездка в Южную Африку всегда полна историй
Истории, которые снова и снова связаны с мифами о сотворении мира. Например, в случае с солнцем, которым изначально был мужчина среди сан-индейцев Южной Африки. Как только он поднял руки в воздух, из его подмышек сиял свет. Но когда он состарился и ослаб, дети подняли руки. Однажды они швырнули его на небеса, где он с тех пор появился как солнце.
Ситембизо делает это как любой хороший рассказчик: он не раскрывает все свои сокровища в самом начале. «Когда я был ребенком, моя мама всегда рассказывала мне истории, прежде чем заснуть, вы услышите их много, но в конце я расскажу вам очень личную историю». Он немного злобно улыбается, и мы сразу знаем, что бурить бесполезно. Кто говорит, имеет силу. Если вы слушаете, вы можете нести, не задумываясь, это как плавать на море.
Первая история - это обещание счастья.
Об этом Ситембизо рассказывает в Порт-Элизабет, где начинается наш тур, портовый город с промышленными объектами, но с красивыми викторианскими домами и впечатляющей ратушей в центре. Большие пляжи не за горами. История Sithembisos имеет отношение к коралловому дереву. Мы видим ярко-красные цветы издалека, по дороге в центр города, и я должен подумать об этом утре, когда я бегаю по морю: очень медленно солнце поднималось из воды, сначала это был просто кусочек апельсина, а затем Огненный шар, все небо было в огне. Я представлял, что солнечный человек просто поднимает руки в воздухе и делает это в устройстве с цветным шумом.
Ситембизо указывает на землю, где лежат красные семенные шарики, сброшенные коралловым деревом. Положите один из них в карман, и завтра вы станете богатым или удачливым, по крайней мере, так думают люди здесь ». Я тону фасоль в левом и один в правом кармане пиджака - в два раза лучше держит. Ты должен быть моим талисманом. По крайней мере, пока я нахожусь в Южной Африке, я буду в это верить. Наше следующее место назначения - красивое название Pumba: частный охотничий заповедник, предлагающий сафари недалеко от викторианского города Грахамстаун. Поездка продолжается. Ландшафт в основном бесплодный, много кактусов, тощих коров, иногда изолированных оливковых деревьев, апельсиновых и лимонных плантаций. Иногда появляются растения алоэ с длинными красными цветами, похожие на большие свечи. «Вы хотите услышать историю животных из этого региона?» - спрашивает Ситембизо. Конечно. «Она в национальном парке недалеко от Грахамстауна и о агрессивном боссе-слоне».
История Хапура, одинокого слона
Хапур был легендарным хозяином стада слонов в Парке слонов Аддо в течение 24 лет. У него была выемка на ухе, потому что он получил выстрел из охотника, некоторые члены его семьи даже были убиты. С тех пор Хапур глубоко ненавидит людей. Но даже против своих сверстников Хапур может стать очень агрессивным, в ранговой схватке он убивает молодого быка. Тем не менее, он более дружелюбен по отношению к женскому полу: он совершает государственный переворот больной слоновой корове, застреленной владельцами ранчо. Но однажды, 40 лет назад, Хапур потерпел поражение от самого сильного молодого быка в стаде в бою. В результате 44-летний слон становится одиночкой. Он проходит через ограждение парка, которое должно было быть абсолютно безопасным.Затем хранитель парка стреляет в слона, который стал слишком опасным, слишком непредсказуемым. Череп Хапура висит сегодня в ресторане Аддо Элефант Парк.
Когда Ситембизо заканчивает, он говорит: «Слоны, как правило, стадные животные, поэтому вам не нужно беспокоиться об одиноком потомке hapoor в Пумбе». История Хапура на самом деле правдива или придумана? Ситембизо усмехается. Мой гид говорит, что это легенда. Один из многих в стране сказочников. В прошлом я читал, что старейшины племен часто рассказывали истории, среди зулусов или коса часто женщины тоже. Музыка и танцы были частью спектакля. Таким образом, истории шли из уст в уста, пока в 19 веке миссионеры не записали их несколько. Я хотел бы вернуться во времени к танцующим поэтам - жаль, что даже с волшебными бобами в сумке это не сработает.
Они свистят и хрюкают, плещутся и плещутся.
Вы могли бы подумать, что слоны праздновали большую водную вечеринку и были довольно навеселе. Мы находимся в заповеднике Пумба, в комплексе соломенных, роскошно обставленных бунгало, спрятанных среди лесов, лугов, густых кустарников и озера. Уже сумерки, солнце садится за длинный горный хребет. Из двух слонов видны только голова и туловище. Наконец они выпрямляются в воде и медленно возвращаются к берегу. Внезапно становится очень тихо, волны сглаживаются, и слоны неподвижно стоят на берегу, серые скалы в сумерках. Когда я беру свой ключ на стойке регистрации, клерк говорит: «Нельзя выходить из дома в одиночестве ночью, это слишком опасно, иногда львы подходят очень близко, набирают номер 2000, и кто-то вас заберет».
Час спустя темно. На вечер запланировано ночное сафари. Я набираю номер 2000, и чуть позже приходит моя служба сопровождения. Джон, Рейнджер, приветствует нас. Мы пыхтем, завернутые в толстые одеяла, на пыльных дорожках. Над нами звездное небо, луна - нежный серп. Джон делает большой круг фар. Мы видим куду, дикобраза, зебр, каждое животное выглядит как великолепная картина.
«Я хотел бы показать вам пару львов, - шепчет Джон, - мои чувства говорят мне, что это очень близко». Может быть, бобы помогут нам, я думаю. Чуть позже в центре внимания появляется львиная пара, мирно хранящая ее между кустами. Лев с большой гривой мачо облизывает ее своим длинным языком, у нее полузакрытые глаза, кажется, ей нравится. Через некоторое время оба встают, медленно подходят к нашей машине, и я чувствую себя немного неловко. «Не беспокойся», - говорит Джон, и в этот момент животные возвращаются назад и продолжают свою игру с приманкой и лизанием. Ромео и Джульетта в кустах, под сверкающими звездами - я мог часами наблюдать за ними.
Вернувшись в отель, я просматриваю коллекцию африканских сказок в поисках истории о льве, прежде чем заснуть. И наткнуться на «Беспорядок с Королем Львом».
История о льве, который раздает подарки
Лев празднует праздник и приглашает всех животных к себе. Он дает леопарду пятнистый костюм, зебре полосатый жакет, жирафу длинную шею. У слонов длинные носы, а у гиен самый громкий смех, когда-либо слышанный в кустах. В конце концов, все подарки раздаются и гости короля Льва счастливы. Почти все. Двое из них ходят с пустыми руками: старая черепаха с раковиной рога и лягушка, которая должна плавать совершенно голой в воде. Только ночью, когда темно, он осмеливается приземлиться.
На мгновение я думаю о бедной лягушке, затем мои глаза закрываются. Я мечтаю, чтобы меня тоже пригласили в King Lion. Он очень дружелюбный и дает мне украденные разноцветные перья. Когда приходит время прощаться, он говорит: «Теперь ты не будешь таким трусливым, набираешь 2000, а ты? Хороший дом». Я в ужасе качаю головой. В этот момент я просыпаюсь от громкого ворчания. Я иду к окну и вижу двух слонов, пьющих на озере на рассвете.
"Wamkelekile!" Женщина швыряет приветствие в меня, как залп из винтовки.
Она говорит на Xhosa, одном из одиннадцати официальных языков Южной Африки, со множеством забавных кликов и снимков. Мы находимся в Джозе, поселке Грахамстаун, в отличие от приключений в лесу. Жестяные сараи, ветхие дома, слоняющиеся безработные, заблудившиеся дома, а также несколько красочно раскрашенных домов, которые выглядят более солидно.
Эстер Ндуквени, которая приветствует нас в простом городском доме, работает над общественным проектом: она готовит пищу для небольших групп, часто туристов, с другими женщинами. И она любит рассказывать истории - «после обеда» говорит 57-летняя и хлопает в ладоши.На столе несколько чаш: Исигвамба - название коса для капусты, шпината и рисовых клецок - морковь, клецки, немного ягненка. Все очень просто, но вкусно. "Вы хотите услышать историю птицы, которая может дерьмо молоко сейчас?"
История птицы, которая дает молоко
Эстер громко смеется. Она стоит посреди комнаты и начинает заявлять, что ее жестом с тысячей руками и смещенными лицами у нее, должно быть, тонны лицевых мышц. Я не понимаю ни слова, но идея отличная. В конце концов, Sithembiso переводится для нас.
Птица садится на руку бедного человека и говорит: «Не делай мне зла, потому что я могу давать молоко». Мужчина забирает его домой. Там его жена кладет его в доильное ведро, и вскоре оно наполняется молоком. Довольны, оба пьют. Затем они приказывают своим детям не трогать птицу и идти на работу на поле. Дети, однако, подбирают птицу, и он говорит: «Поместите меня в крааль». Они делают - и он улетает. Когда родители возвращаются, дети отдают все. Ее отец связывает веревки вокруг ее шеи и вешает их над рекой на двух ветвях. Веревки, однако, рвутся, дети падают в воду и тонут в глубине, где они превращаются в речных богов.
«Каждый ребенок знает эту историю», - говорит Эстер. Сама она слышала о своих бабушке и дедушке, теперь Эстер рассказывает о ней своим двенадцати внукам. «Старики не приходят к нам домой с нами, а остаются с семьями, а истории остаются с ними». Некоторые из этих историй ведут к предкам, которым поклоняются повсюду в Южной Африке. А кто, согласно вере, говорит во сне своим родственникам. В качестве прощания Эстер пожимает друг другу руки три раза, всегда запутываясь по-разному, здесь так принято, говорит она. Я говорю «энкоси», спасибо, и пытаюсь вытолкнуть «к», как пробка от шампанского. Позже, в автобусе, Sithembiso должен послушать оглушительный концерт. Когда он на самом деле рассказывает нам обещанную историю? «Скоро», - говорит Ситхембизо. У нас не так много времени осталось. Долги на истории похожи на долги по азартным играм, я думаю, что решать их честно.
Когда мы встаем очень рано утром, чтобы идти в аэропорт Ист-Лондона, еще темно. Ситембизо дремлет в автобусе. Когда он внезапно зевает, мы пользуемся возможностью: как насчет истории? «Хорошо, обещание обещано». Sithembiso выпрямляется и рассказывает.
История счастливого ребенка
Когда мои родители были молоды, они несколько раз страдали от несчастья. Ее первый ребенок был мертворождением. Второй умер вскоре после рождения. Я пришел как третий ребенок. Чтобы это больше не случилось, я должен называться Sithembiso, как обещанием лучших времен. Мой дедушка придумал имя, которое часто встречается у нас. Обещание действительно сбылось: я осталась здоровой, а за мной пришли еще двое детей, мои младшие братья. Вот так несчастье покинуло мою семью.
«Теперь вы знаете историю», - говорит Ситембизо. Для меня то, что он рассказал, - трогательная история, возможно, большое чудо для него. Действительно ли он верит в название магии? Здесь, на этой земле, как я узнал, вера может сдвинуть горы. Снаружи становится светло, небо становится алым. И человек, который является солнцем, медленно поднимает руки.
Информация о проезде
Организатор Gebeco предлагает литературные поездки в Южную Африку, например, в сентябре и ноябре. 16-дневный тур начинается в Йоханнесбурге и продолжается через Преторию, Национальный парк Крюгера, Свазиленд, Дракенсберг до Порт-Элизабет, Книсны и Кейптауна. От 3695 евро, включая перелеты, проживание, питание.
В течение года в заповеднике «Муравьи» в регионе Уотерберг, в Грахамстауне или в заповеднике Квандве в провинции Восточный Кейп существует также четырехдневное соединение. От 1295 евро. Бронирование в туристическом агентстве или через www.gebeco.de
информация: Южноафриканский туризм Friedensstr. 6-10 60311 Франкфурт Бесплатный номер услуги: 0800/118 91 18 Факс 069/28 09 50 www.southafrica.net www.dein-suedafrika.de
Ежедневные беспосадочные перелеты в Южную Африку из Франкфурта и Мюнхена с South African Airways на сайте www.flysaa.com или в сервисный центр SAA по тел. 069/29 98 03 20
Для подготовки: «Миф Африка, литературный маршрут». Информационная брошюра в формате PDF для скачивания на сайте www.literarische-route-south-africa. dewww.mythos-suedafrika.de
