Волшебная страна на ходу

Тур по Оману начинается с художника-хны ...

Цветок, листья, почки, похожие на слезы, густые или тонкие. Цветы, которые соединяются с усиками, в горшке с пыльцой. Так что Суми рисует хну, филигранную, раскачивающуюся и полную фантазии. Каждая женщина в портовом районе Маската знает ее, потому что хна - самое красивое украшение оманской женщины, а 22-летняя Суми - его лучшая художница. Она живет у заднего входа в Сук Мутры, разделяя ее комнату с молодыми женщинами семьи. Плитка на полу, арабские мотивы на них, без окон, неоновая подсветка под потолком. Два матраца на стене, один из которых - кровать ее сестры, другой - кровати ее беременной невестки, которая сейчас раскатывает свой молитвенный коврик и бормотает вечернюю молитву.

В комнате холодно как свет. Но потом Сумя начинает рисовать. Я восхищался хной у многих женщин, но никогда не видел, как она применяется. Хна бывает тайной, хорошая хна - это не услуга, это нечто личное, то, что растет со временем. Вот почему я поехала в Суми, потому что она не торопится.

Она схватила меня за руку, поглаживая светлую кожу, как будто хне нужна была близость, чтобы подготовиться. Она пристально смотрит, молчит, затем разрезает кончик синего мешка с шприцем и начинает под указательным пальцем. Мы не можем говорить, Сумя не может говорить по-английски, а Ибрагим, наш гид и переводчик, не может войти в женскую комнату.

По мере продвижения хна горит, через час Сумиа царапает зеленые холодные нити ножницами, втирает вазелин в кожу, мои руки выглядят странно, но рисунки прекрасны. Спасибо, Сумя, она уже хватает следующую сумку с хной и начинает рисовать левую руку правой рукой.

Мускат, наверное, самый чистый город в мире. Грязные машины для вождения, выбрасывание наклона - все запрещено, штраф 500 евро, как минимум. Оман является султанатом, а султан не терпит хаоса. Даже старый город был расчищен, вместо гниения есть светящиеся водные объекты и полированные набережные, по которым женщины идут на вечернюю прогулку, не маскируя лица. Мы наблюдаем, как влюбленные идут рука об руку, это было бы немыслимо в сельской местности. В своей упорядоченной манере Мускат почти безудержен. Есть бары, где можно купить пиво, и роскошные отели, вместительность которых гарантирует свободу действий. Есть женщины в черных одеждах, Абая, с ноутбуком под мышкой. А в университете квота для мужчин регулирует равные возможности.

Это повседневная жизнь в Омане, арабская современность: успешные женщины, которые зависят от мужчин? Соответствует ли это изменение традициям и вере - или и тому, и другому? Мы просим Ибрагима, он говорит: «Спросите самих женщин». И давайте играть его контакты.

... приводит к новому поколению женщин

«Мы - новое поколение женщин», - говорит 34-летний Нур Хуссейн Аль-Муса, управляющий банком. «Мы выросли самостоятельно, научились доверять нам». Она замужем, у нее двое детей, сладострастная женщина, которая отбрасывает ее ответы, как будто ей нечего пересматривать в ее жизни.

Нур Хуссейн Аль-Муса живет в посольстве и дачном районе Курум, который немного лучше ухожен, чем остальная часть Маската. Мы встречаемся с ней во время ее обеденного перерыва в доме ее тети, удобно для нее, это около банка. Гостиная выглядит как выставочное пространство для арабского китча, там стоят куклы в вычурных платьях, искусственные цветы и семейные картины в пышной обстановке.

Мы глубоко погружаемся в мягкую мебель, и Нур Хуссейн Аль-Муса рассказывает о команде, которую она возглавляет, большинство мужчин, все старше ее. «Это легко», - говорит она. «Вы просто должны заставить всех почувствовать, что вы серьезно относитесь к их идеям». Проблемы? Никто. «Равенство является результатом подъема: жизнь в Омане дорогая, все хотят иметь больше, это наша удача, мужчины хотят жен, которые зарабатывают деньги, в каждой семье приветствуются две зарплаты», - говорит она. «Мы, женщины, планируем нашу карьеру точно, мы не ставим своих детей перед 27, 28. И именно наши отцы побуждают нас учиться профессии, я больше не верю ни одной женщине, что ее принуждает ее вступить в брак ее отец ".

Она бьет ногами, просто смотрит на нас: «Есть вопросы?» Затем достает карточку, рукопожатие. Она колет, пристально смотрит на мою руку. «Красивая хна», - говорит она и благодарно улыбается.

... к противоречивой истории

Некоторые вещи кажутся противоречивыми в этой стране, все еще неуравновешенными, по крайней мере, если вы посмотрите западными глазами. До 1970 года Оман был, как и в средние века, здесь почти не было дорог, школ, больниц.Клановые конфликты решались с помощью винтовки. И менее чем за 40 лет Оман стал ведущей арабской страной, неуклонно поднимаясь вверх. Образование и медицинское обслуживание бесплатны, никакие оманы не платят налоги. С другой стороны, нет никаких партий или профсоюзов, что особенно чувствуют почти нелегитимные гастарбайтеры из Индии и Пакистана, каждый пятый из 2.8 миллионов жителей приезжает из-за границы. Тот факт, что Оман считается безопасным, почти свободным от фанатизма и преступности, объясняется главным образом его огромной, осторожной бюрократией.

Прежде всего, просыпается султан, его считают умеренным, целеустремленным, он вкладывает миллионы нефти в строительство страны, не превращая ее во второй Дубай. Он ненавидит все шикарное. Оманцы уважают его за это. Может быть, в этом секрет: вещи существуют вместе, рядом. Как тропический лес рядом с пустыней.

В Салале, более чем за тысячу миль, в зале прилета аэропорта есть предупреждения: «Будьте осторожны при движении в тумане - соблюдайте дистанцию. Проверьте щетки стеклоочистителей».

Стеклоочистители в Омане.

Пустыни, скалы, суровые земли, в вади, окаймленные пальмами сухие долины, которые ведут только после проливных дождей зимой - так мы научились узнавать страну. Но на юге, в регионе Дофар, муссон, который здесь называется хариф, работает. Весной он устанавливает побережье под водой и оставляет его зеленым до конца лета. Туманные реки, плодородные склоны - причудливый облик оманского мрачности.

... к тропической стороне Омана

Чтобы увидеть тропический Оман, мы принимаем летнюю жару. Это 50 градусов по суше, в пустыне Руб-аль-Кахли, которая вскоре начинается за Салалой - самой большой песчаной пустыней в мире, некоторые дюны высотой в сотни метров. Наш Land Rover оснащен кондиционером, для фильмов у нас есть классная коробка, у нас есть кеппи с широким оттенком, которые дают тень на нос и 60 + -Sonnenschutz.

Может быть, у высшей державы были свои планы с этой страной ...

Ну, конечно, у нас не было резиновых сапог, конечно, мы бы нуждались в высокой влажной траве Вадис-Дарбата в 30 километрах к востоку от Салалы. Призрачный кусок земли, водопады вырываются из известняковых стен, туман над ним, мелкий дождь. Мы стоим у реки, комары поднимаются как черные шары, я наступаю на гигантскую лягушку, которая немедленно взлетает. Перед нами начинается тропический лес, инжир баньяна сгибается под тяжелыми усиками в чащу, волшебный лес, что в нем, он хранит в секрете.

Я слышу ворчание голубей и луковиц, маленьких соловьев. Я слышу гиен и диких кошек, их звуки далеки и едва различимы. Неслыханно, это место также страшно, невероятно. Как будто высшая сила преследовала свои собственные планы на этом клочке земли и больше не могла понять, почему. Ибрагим рассказывает, что это за зрелище, когда сотни верблюдов в одно и то же время наступают с великим спокойствием на пышном берегу реки и пьют.

Мы скользим по мокрой земле своими пустынными сандалиями, брызги грязи с каждым шагом. Хариф, это фестиваль для туристов со всей Аравии. Если у вас есть время и деньги, иди сюда. Один желает «Счастливого Харифа!», Отцы семьи фотографируют своих завуалированных женщин с ребенком на руках на зеленом фоне, затем они устраивают пикник за своими «Ленд Роверами» и наслаждаются передышкой.

... и больше не раскрывать их секрет.

Вечером они идут на рынок благовоний, потому что Дофар - это благовония и базар в Салале, известный своими тысячами ароматов. Торговцы сдают в аренду крыши своих палаток, где издалека будут спать под открытым небом.

Некоторые магазины упакованы до потолка, а ладан хранится в стаканах растворимого кофе или пластиковых пакетах.

Другие изящны, торговая витрина сделана из темного дерева, смола класса люкс в стеклянной таре выпущена. В Салале есть самые дорогие и лучшие эссенции, темные, тяжелые, сладкие или фруктовые, и лучшие миксеры, старухи с ладонно-темными пальцами. Они постоянно бросают в свои горелки прессованные сверкающие комки или черную кору и раздувают дым, мы нюхаем, но продажи делают женщины-ооманки, которые знают свое дело, которые могут пролить нюансы, задать вопросы или помахать подругам вокруг в конце, чтобы купить выбор всего.

... в пустыню

Плодородная земля внезапно заканчивается в нескольких километрах за Салалой, десять метров между зеленым и серым. Морось становится лучше, стеклоочистители распределяют последние капли. Затем объявляет Руб аль-Кали, «Пустой квартал», гигантский песчаный ковер, который покрывает четверть Аравийского полуострова. Это начинается как серая полоса земли, голые валуны с обеих сторон дороги. В машине есть кассета с индийской поп-музыкой, на ней хинди-версия классики Челентано "Sono Italiano", мы поем вместе в припеве в индийском фэнтези, поцарапаны, мы поем немного против тошнотворного чувства незнания как будет.Пустыня - это место, в которое нужно бросить.

Песок струится с каждым шагом, как вода.

Мы покидаем твердую дорогу на первых красных песчаных дюнах. Вдалеке появляются темные пятна, которые становятся верблюдами, их очертания не в фокусе в горячем воздухе. Они почти черные, пустынное солнце обожгло их мех. Мы выходим, песок горячий, странно тихий, без движения, наше волнение удивляет. Что-то белое мерцает под песком. Это череп. Я смотрю ближе. Мы стоим на верблюжьем кладбище. Песок омыл кости мертвых животных белыми, как на последней любовной службе. Только бедуины знают это место, они приносят сюда своих верблюдов, чтобы умереть.

Мы едем дальше, ищем место для ночи, песок для нас просто песок, все выглядит одинаково. Но в какой-то момент Ибрагим говорит: «Здесь хорошо». В дупле мы расставляем палатки, и солнце, погружаясь глубже, рисует контуры на земле своими тенями: фюзеляж, Великая китайская стена, лодка. Тогда каждый идет за себя. Песок струится с каждым шагом, как вода, и он отбрасывает волны и белые колпачки. Стрекозы и пчелы с огромными белыми крыльями ласкают несколько сухих кустов, как наноботы. Пустыня - огромный ковер, теперь лунный.

Большинство семей в настоящее время поселились.

Мы раскатываем большой коврик, чистим картошку, нарезаем овощи, готовим все, а затем моем тарелки с песком. Ибрагим наливает кофе и рассказывает о йеменских гангстерах, которые иногда приезжают в лагеря ночью и крадут джипы, чтобы продать их на границе с Саудовской Аравией. Мы слушаем приближающиеся двигатели, но там ничего нет. Затем мы смотрим вверх, лежа на спине, в небе. Ночью при 35 градусах. Пока вся неопределенность не пройдет и не освободит место для глубокого доверия этому странному миру звезд и песка. Мы только идем в палатку, чтобы уберечь скорпионов.

Султан строил пустынные деревни для бедуинов Руб-эль-Кахли, большинство семей в настоящее время проживают, зарабатывая на жизнь учителями или администрацией. Как и в деревнях-призраках, места выглядят, как сейчас, в жаркое утро, спутниковыми антеннами на каждой крыше, выровненными так, как будто они получали сообщения от безоблачного неба, которые могут расшифровать только они.

Посреди нигде мы находим зеленую палатку. К нам подходит мужчина в белой майке и шарфе, завязанном на бедрах. 24-летний Нид Ахмад из Пешавара, Пакистан, живет в Омане три года. Уединение его лагеря подавляющее.

Он делает нам чай, чай с верблюжьим молоком, который сладкий и жидкий. Во время разговора он постоянно касается своей грудины рукой. Он охраняет верблюдов богатого человека из Хашмана, в 40 километрах отсюда. Верблюды, 55 животных, хорошее состояние, являются выражением процветания этого человека. В Неад Ахмаде они выражают надежду на время после. Он зарабатывает 240 евро в месяц. Он не потратил ни копейки, он экономит, чтобы скоро найти невесту в Пакистане. До тех пор его жизнь - это зеленая палатка.

В пять утра он встает, молится, доит верблюдов, готовит рис в водяном верблюжьем молоке, делает хлеб или консервирует с овощами, в основном с зеленой фасолью. Затем он кормит молодых верблюдов и ведет стадо дальше. Или он получает воду из серного источника поблизости, теплую, дурно пахнущую воду, вонь воняет. Чувствует ли он себя одиноко? Или просто быть одному? Он говорит: «Я не спрашиваю себя об этом». Однажды большой сверкающий жук роет в песке рядом с моей палаткой дыру в песке, но он все время стекает вниз и выливает все обратно, и жук делает работу без какой-либо выгоды. Может быть, выжить в пустыне, не просить смысла или терпеливо чувствовать - значит практиковать.

... и заканчивается хной и смелой женщиной

Ваша хна очень красивая, - говорит Ханан. - Для меня хна означает «радость жизни». Знаете, - говорит она, - завтра школа начнется снова. Я собираюсь взять хну, чтобы отпраздновать окончание праздников ». Ханан Салех Мубарк Альзеджали, 28 лет, учитель географии и домашнего хозяйства, живет в городе Сур на восточной оконечности Омана, в деревне, где она преподает, Аль-Камил Ей 60 километров, она ходит туда каждое утро на общем такси. Ее ученики все еще находятся под влиянием своих родителей. Ханан - маленький, веселый человек, она никогда не идет на работу без макияжа. «Я хочу деревенскую девочку Модель, - говорит она, - побуждает ее стать уверенной в себе. Директор попросил ее прийти с чистым лицом, сказав «нет».

Ханан любит красоту, и ей нравится салон красоты на женском базаре Сура с его флаконами, шафраном и ароматическими пастами. Мы идем туда, в последний день летних каникул. «Когда я счастлив, - говорит она, - я ищу запахи, которые выражают это». Она позволяет кремам капать на ее кожу, от продавцов, которые скрыты под черными глазами Коля. Она покупает хну и частицы блеска для кожи.Она говорит: «Десять, пятнадцать лет назад разведенные женщины, как я, прятались бы».

Ее муж завидовал ее сыну, избивая ее, когда она проводила время с мальчиком, избивая ее еще больше после того, как ее дочь родилась три года спустя. Он запер ее, и она сбежала к своей матери. Ханан хотел развода, цены на невесту, хорошие 5000 евро, которые она вернула - он является своего рода залогом, который наступает, когда расторгается договор, то есть брак. Дети остались с ней, и ее муж должен был заплатить за нее.

Сейчас она живет в большом доме, выложенном красной ковровой дорожкой, вместе со своей матерью, детьми, дядей и служанкой. Дом купил ее из ее зарплаты и из ее наследства, ее отец умер рано. Она сидит в коридоре, размером с комнату, курит ладан и иногда ловит одного из своих детей, которые лихорадочно борются на ковре. Ханан никогда не ругает. Она только обнимает своих детей. Может ли она представить себе новые отношения? «Есть заявители, - сказала она, - но на этот раз все должно быть идеально».

Жизнь в Суре начинается в шесть утра на пляже, когда рыбаки бросают якорь на своих старых деревянных парусных лодках Dhaus. После короткой ночи на борту они трясут свои одеяла, кошачьи мужчины, которые проворно движутся по палубе, пальцы ног вцепились в доски. Моторные лодки приносят свой улов на пляж, коралловую рыбу, тунца, кингфиш, акулу. Местные мальчики хватают рыбу за плавники и бросают их в груды, которые затем дилеры загружают в охлаждающие баки своих пикапов, чтобы отвезти их в Дубай. Мы сидим в непосредственной близости от стариков Сура, их трости положили их в песок, они улыбаются нам, смотрят, как мы торгуем, как торговать несколькими жестами. Солнце встает за волнистыми облаками, и на мгновение пляж замерзает в сумерках. Как будто современность затаила дыхание, и Оман отступил к тому времени, когда купцы Сура приплыли в Индию с богато украшенными дау, ладаном на борту. И хна, может быть.

Информация о проезде

экспедиции в регионе благовоний Дофар и в горах Хаджар-аш-Шарки на севере от 2595 евро, даты по запросу.

путешествия отель Сур, в пустыню, в старые крепости и современный Маскат от 2220 евро, даты по запросу.

поставщик: Номад, тел. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de

"Любовь - волшебная страна" - Анна и Яков (April 2024).