Glacier Express: зима может быть такой красивой
Может быть, это ад Или небо. Неважно, куда я смотрю, это все белое. Мир залился ярким светом и потерял свои очертания, стирая границу между землей и горизонтом. В моей грудной клетке становится немного теснее, и в то же время я полностью очарован и не могу оторвать глаз от белого небытия - я нахожусь в середине небытия. А потом приходит официантка и подает бокал шнапса, который она по высокой дуге высовывает из бутылки в маленькие стаканчики на подносе.
Зима может быть такой красивой
Я сижу в Glacier Express, «самом медленном экспрессе в мире», который соединяет два швейцарских курорта зимних видов спорта Санкт-Мориц в кантоне Граубюнден и Церматт в Вале. С 1930 года поезд прошел почти 300 километров и занимает семь с половиной часов. Семь с половиной часов, в течение которых он мучает себя на высоте более 2000 метров, извиваясь через темные овраги, проезжая мимо проливных горных потоков, проходя мимо коровьих лугов, гондол над 291 небоскребом и через 91 туннель и разрезая незагрязненные снежные поверхности. Семь с половиной часов, в течение которых пассажиры могут наслаждаться полным спектром альпийских развлечений без походов, без усилий и при этом наслаждаться невероятной панорамой четырехтысячников, выброшенных в сельскую местность в роскошных номерах со своих мест.
Glacier Express как раз для меня
Как только я впервые услышал об этой альпийской поездке, я подумал: «Только вещь для меня». Теоретически я люблю горы, если они не бросают мне вызов слишком сильно. Когда я опорожняю рюмку, я узнаю деревянный крест и забор снаружи. Наконец, что-то пробивает ярко-белую поверхность. Пять минут назад мы вышли из туннеля и достигли высшей точки нашего путешествия: перевала Оберальп на 2033 метра. Сейчас, в начале марта, здесь нет ничего, кроме снега, никогда раньше я нигде не видел такого количества такого снега. Он проглатывает луга, скалы и Обералпзее и превращает пейзаж в футуристический пейзаж, по которому ползет наш поезд. Вершина снежного покрова точно на уровне моих глаз. Это как-то похоже на кремовую начинку из порезов молока ребенка.
Я хотел бы получить несколько таких хлопьев раньше, в Санкт-Морице, где я провел два дня и ночи перед моей большой поездкой на поезде. Зима здесь тоже была немного теплее, и при двенадцати градусах даже самый известный роскошный курорт не может позволить себе снежную гарантию. Хотя, если честно, снег, конечно, не был причиной моего пребывания в Санкт-Морице. Я хотел насладиться спокойствием гор и увидеть отели, где Гюнтер Сакс пил шампанское с ChroniquesDuVasteMonde Bardot в 60-х годах. Круглое озеро Санкт-Мориц, где в феврале мировая элита знаменитостей сравнивает свои шубы на скачках White Turf, вдоль Виа Серлас, Ко Санкт-Мориц, вдоль которой живут шале всего 150 метров. Избавьтесь от своей гигантской годовой зарплаты за считанные минуты. Когда я прибыл на станцию, водители пятизвездочных отелей ждали своих завсегдатаев, я взял такси. Войлок в 30 метрах от моего отеля "Стеффани" стоил 22 швейцарских франка, первый кофе, который я принес в свою комнату, пять дополнительных франков - только для привоза - и как-то я был рад; Санкт-Мориц приветствовал меня, как я себе представлял: дорого.
Эта роскошь разочаровывает
К сожалению, это также очень серый. Там не было никаких признаков солнца, когда я пробился к озеру. Санкт-Мориц состоит из чуть более высокого района Санкт-Мориц-Дорф и нижней части Санкт-Мориц Бад. В промежутке между ними меня не впечатлила красота, не эффектная, слегка потускневшая архитектура 50-х - 70-х годов, только «Чеза Футура» звездного архитектора сэра Нормана Фостера, дом в форме почки на сваях. Я представлял себе роскошное место намного красивее.
Когда я спустился на озеро, было почти туманно. Сверху моросил, снизу засунул мои походные ботинки в грязь, Фюркаунд, когда через некоторое время от меня внезапно появился Зеймрундунг, «Дворец Бадрутта», было моим решением: кофе и пирожные в тепле иногда более расслабляют, чем физические упражнения. «Дворец Бадрутт» - это роскошный отель на месте, семья Бадрутт изобрела, так сказать, зимний туризм в Санкт-Морице. Основатель отеля Бадрутт сделал ставку в 1864 году с несколькими англичанами, что зима здесь, в Энгадине, по крайней мере так же прекрасна, как и лето. Англичане должны просто попробовать, если им не понравится снежный Санкт-Мориц, Бадрутт покроет транспортные расходы. Англичане оставались с Рождества до Пасхи - таким образом, Санкт-Мориц был зимним спортивным курортом, а дворец Бадрутта был первым портом захода для высококлассного проживания.
Также был поднят мой прием в отеле, который немного напоминает реплику Нойшванштайна в Диснейленде, в которой номер также стоит 18 000 швейцарских франков за ночь: одна страница служила мне вращающейся дверью, швейцар проигнорировал мои грязные ботинки и дал У меня было ощущение, что я просто жду меня, в Рыцарском Зале официант привел меня ко второму лучшему столу с креслом с подлокотниками и видом на озеро. К сожалению, лучшая вещь в камине была занята двумя молодыми американскими мамами, в том числе четырьмя очень бедными детьми и двумя нянями.
Клаудия Шиффер повернула за угол
Как бы то ни было, я понял, что этот отель - настоящий стереотип Санкт-Морица: очень светлые, очень худые женщины на очень высоких каблуках наткнулись на мой стол, на плечах - мягкие меха, в руках - благородно заполненные бумажные пакеты Prada, Гуччи или Луи Виттон. Группа 16-летних продавала время с бутылкой Магнума Тайтингера. Русская семья из восьми человек поселилась в другом конце зала, чтобы перекусить, и в то же время превратила целую группу мест в экранированный Separée. А потом Клаудия Шиффер, ее муж и дети повернули за угол. Что я хотел еще?
Что касается моего энтузиазма в Санкт-Морице, я почти забыл свой торт - который был бы позором: шоколад и шоколадный крем чередовались слоями, окруженные золотым сахарным грилем на малиновом зеркале, в дополнение к подставке для торта с около 50 различными конфетами - домашнего приготовления. Я редко принимал более вкусных 3000 калорий.
По общему признанию, еда на Glacier Express, которая была подана нам около часа назад, была не такой хорошей, но классической: Bündner Fleisch и Geschnetzeltes. К сожалению, его больше не подают в вагоне-ресторане, но, в конце концов, на площади, а на тканевых полотенцах столовые приборы пересекаются, поэтому он не соскользнет. Но из-за еды я не сижу здесь. Наш поезд движется в направлении Андерматта, а зубчатая передача опускается на 600 метров в обратном направлении. Если что-нибудь и напоминало игрушечные поезда, то этот. Вокруг меня огромные заснеженные вершины, вдалеке несколько путешественников на снегоступах толкают свежие следы в белый цвет. Облака разрываются и очищают ясное голубое небо - здесь все по-другому, чем до пересечения Оберальппаса.
Поскольку пейзаж был грубым, когда мы проехали за Куром по Рейнтальшлухту с его могучими каменными стенами. Было захватывающе, когда мы пересекли самый знаменитый виадук Ландвассера в Филизуре, между нами и гремящей водой на глубине 60 метров только этот узкий мост и несколько каменных столбов. Это было утомительно, когда мы проехали 400 метров между Бергюном и Предой только через несколько миль изгибов и спиральных туннелей.Мы увидели Бергюн с трех точек зрения, и наш желудок почувствовал себя на ярмарке. И это было захватывающе, когда мы проезжали через долину Домлешг и пытались обнаружить замки и замки, которые торчат в скалах. А сейчас темнеет, потому что мы въезжаем в базовый тоннель Фуркаунд, длина которого превышает 15 километров, благодаря чему поезд может ехать круглый год, а зимой больше не нужно сдаваться лавинам. Некоторые из моих попутчиков используют туннель для силового сна, мой сосед по банку рассказывает мне о своем коротком пребывании в Санкт-Морице.
Она из Чикаго и неделю катается на лыжах в Церматте, затем неделю в Марбелье - европейская контрастная программа. Она с гордостью показывает мне свой новый лыжный костюм клубнично-красного цвета, который она купила в "Jet Set", Санкт-Мориц, - который хочет "настоящий" костюм для снега, обязательно должен пойти туда. Конечно, я тоже был там, делая покупки после того, как увидел, наконец, второе основное занятие в Санкт-Морице. Помимо всего прочего, я пробовал белый пиджак Blaufuchs - я был в порядке, но стоил колоссальных 3200 швейцарских франков. Это сделало бы меня далеко от трассы, и даже тот факт, что я вообще не катался на лыжах, не имел бы значения. Продавщица рассказала о людях, которые покупают как минимум два новых универсала в сезон - чтобы проехать через это место или через отель. Лыжный склон никогда не войдет в эти люди.
После туннеля Фурка мы неспешно проезжаем через долину Роны, быстро преодолеваем 125-метровый подъем и пересекаем мост «Я знаю, не так много». Для того, что я видел в этой поездке из Альп, прогулок не хватало до конца моей жизни. И все садится, в уютном тепле, в уютной мягкой мебели. Тем не менее, я с нетерпением жду Церматта сейчас. К сожалению, с точки зрения погоды, Церматт не намного дружелюбнее для меня, чем Санкт-Мориц. Солнце давно исчезло, когда я везу электрическое такси через Церматт без машины в отель "La Ginabelle". Горные вершины в облаках, и я разочарован: для меня нет ориентира в Церматте, нет Маттерхорна. Но даже если настоящий Маттерхорн отказал мне на этот раз, в месте, где это вездесуще.В сувенирных магазинах я могу купить полный комплект товаров для дома с горой: магниты на холодильник, пивные кружки, снежные шарики, пепельницы, кухонные полотенца, будильники, кольца для салфеток, пресс-папье, постельное белье. , , Я ограничиваюсь четырьмя наполненными нуга Маттерхорнером.
Некоторое время я прогуливаюсь по деревне, смотрю на Хинтердорфштрассе, своего рода музей под открытым небом: здесь старинные каменные дома Вале 16-18 веков, на каменных ногах, чтобы они не утонули в снегу. В то время он был определенно очень маленьким, узким и скромным, чего нельзя сказать о сегодняшнем Церматте. Отель тянется к отелю, лыжники населяют улицы, и я медленно пробираюсь по городским прогулкам и покупкам. Я угощаю себя посещением джакузи с последующим педикюром в моем отеле, а затем посещением ресторана "Walliserstube". «Хороший выбор и настоящая швейцарская еда», - думаю, пока я только что оказался в единственном рыбном ресторане Церматт. Очень абсурдно, но так как я голоден и из-за рыбы хозяин Андреас Биелинг любезно показывает мне, действительно выглядит очень свежим, я остаюсь сидеть. И быть вознагражденным лучшей подошвой, которую я ел за долгое время. Когда я смотрю на множество фотографий Маттерхорна, как и ожидалось, на стенах, я получаю совет от другого гостя за следующим столом: вставай очень рано, тогда у тебя будет лучший шанс увидеть Маттерхорн во всей красе. ,
Ледник Экспресс в небо
В половине пятого я на следующее утро сматываюсь с одеяла. Когда я выхожу за дверь отеля, воздух может иметь некоторую степень, мое дыхание делает маленькие облака, и я натягиваю шарф на уши. Но потом я вижу это. Он величественно стоит перед глубоким синим горизонтом, его кончик светится золотом: Маттерхорн на восходящем солнце. По крайней мере, теперь я знаю, что поездка на Glacier Express стоила того, потому что это явно небо.
