Вне нашего времени
Когда наступает луна, первые гости эко-курорта "Adrère Amellal" уходят. Потому что поездка по пустыне в Каир занимает восемь часов.
Человек не живет в пустыне, его пересекают, его называют бедуинспрухом. Только оазисы выводят его из строя: эти исключительные места затяжных, которые излучали священное очарование с самых ранних человеческих дней. Сады, в которых всегда течет вода, уже упоминались в арабских описаниях рая - для их поиска требовалась определенная жажда приключений. Оазисы никогда не были за углом.
Это относится и к Сиве, самой отдаленной из цепочек оазисов на западе от египетской Сахары. Караванам верблюдов понадобилось 19 дней назад по кратчайшему маршруту через пустыню Каира. Сегодня путешествие в другой мир все еще занимает восемь часов. Из Каира мы едем почти прямо на запад, выключаем через пять часов, еще три раза. Тогда ландшафт резко меняется. Как будто сценический дизайнер заменил обои перед окном автомобиля, пустынный обломок пустыни сменяется оранжево-красным зрелищем вырубленных ветром каменных плато. Первые предгорья Великого Песчаного Моря Сахары, которое простирается отсюда до самого Судана. И тогда, как заметил капризный живописец в пейзаже, внезапно насыщенный зеленый цвет: оливковые деревья, финиковые пальмы, возвышающиеся и сильно загруженные, свидетельствуют о подземных богатствах. Здесь есть вода, много воды.
Кусочек райского сада посреди пустыни.
Граница с Ливией находится всего в 70 километрах от Сивы. Вплоть до 20-го века жители Сивиса сопротивлялись, будучи гражданами Египта, в восьмидесятые годы была проложена первая асфальтированная сухопутная дорога в этот отдаленный угол, населенная более 10 000 лет. Уединение, которое оказывается чрезвычайно полезным сегодня.
На обочине дороги мы видим первые дома из Кершафа, местную смесь глины, соломы и соли, смешанную по старинному рецепту с получением прочного натурального цемента. Еще несколько километров над гравием, мимо телег, запряженных ослами, где мужчина сидит впереди, а за ним - жена, покрытая пестрой расшитой мантией, в садах и оливковых рощах. Он лежит перед нами в полуденном свете: Адре Амеллал, белая гора В честь которого назван, пожалуй, самый необычный отель в Египте. Где отель звучит светским для того, что мы ожидаем.
Из роскоши простоты: свечи вместо лампочек
В течение следующих шести дней мы не повернем ключ, не коснемся денег, не включим свет. Вечером мы будем следовать свету факелов, которые освещают наш путь к месту ежедневной смены на ужин из трех блюд. Мы также будем обедать, принимать душ, ложиться спать при свечах, потому что «Adrère Amellal» предается смелой роскоши: на всей территории нет электричества.
Осознанная приверженность простоте, искусству жизни бедуинов. Кондиционер? Почему, если вы можете настроить окна так, чтобы они ловили северный ветер. Телефон, телевизор, интернет? Почему гости приходят сюда, чтобы выпасть из времени.
У подножия этой горы он начал новую жизнь, говорит Мунир Неаматалла, человек, который изобрел и реализовал природный рай на окраине Сахары. В 1996 году инженер и бизнес-консультант из Каира впервые приехал в Сиву и сразу же влюбился в землю между Бергом и Зальцзее. Из нескольких десятков семей он приобрел землю и построил с их помощью из строго местных 34 домов в традиционном стиле Сива, ансамбль, похожий на старую берберскую деревню.
Солнце в пустыне Египта дает праздничную пьесу
Здесь автор Сюзанна Фишер расслабляется.
Мы прибываем точно в нужное время, в пять часов дня солнце садится над Сивой, праздник для чувств, это время длинных теней и мягких контуров. Это свет! Я ловлю себя на мысли, что Ральф Файнс из «Английского пациента» должен повернуть за угол, так много я помню цвета, небо, настроение фильма в последние дни Второй мировой войны в Каире и в Западный Египет играет. (О том, что Жюльет Бинош, одна из главных актрис, действительно жила в «Адре Амеллале», я узнаю только через день, проезжая через пустыню). Вместо этого нас принимает Андре из Южной Африки; С брюками цвета хаки, белым тюрбаном и тростью, слегка эксцентричный менеджер отеля выглядит как экспедиционная сила, оставившая его в Сиве в прошлом веке. Андре ведет нас к нашему дому. Две комнаты напротив друг друга ведут на небольшую террасу, с которой мы смотрим на одну сторону большого соленого озера и пальмовый сад, на другой - Столовую гору.Я кладу свою одежду в резной деревянный сундук, который заменяет шкаф, и вымываю пыль с улицы в ванне из натурального камня при свечах. Снаружи люди в белом молча скользят сквозь сумерки, оставляя следы от факелов и масляных фонарей, а на одной из верхних террас вскоре вспыхивает костер из оливкового дерева.
Коктейль час. Гости приходят со всех уголков, следуют по пути факелов, оседают у камина или внутри в баре, освещенном сотнями свечей. С шотландским виски и оливками местного производства мы встречаем Сьюзи и Джереми из Швейцарии, они похожи на нас только что прибыл, на самом деле страстный дайвер, но отправил на этот праздник инфекцию среднего уха в пустыню. И мы встречаем Самира и Лейлу из Ливана, так как несколько дней там и уже в опьянении пустыни. «Завтра ты должен пойти с Абдаллой, - говорит Лейла, - он - ключ к пустыне, он ведет тебя сердцем».
До наступления ночи: бесчисленные масляные лампы горят, чтобы осветить дорожки в отеле «Adrère Amellal» для гостей.
После нескольких выпивок полезный белый ум говорит нам следовать за ним. Мы снова следуем за факелами, поднимаемся по лестнице вверх, за два угла, через узкий коридор, - затем мы стоим в круглой комнате с четырьмя празднично накрытыми столами. Перед нами серебро и канделябры, над нами: звезды и Столовая гора, мерцающие в лунном свете, мы обедаем под открытым небом, как в сказочном замке, открытом наверху. Три блюда с салатом и овощами из нашего собственного экологически чистого сада, тушеного ягненка, суфле из фиников, только вино приезжает издалека, из Европы, мир, который мы чувствуем после двухчасового пребывания в Сиве, уже столь же восхищенного, как обычно, с удачей на второй неделе отпуска. Ночь парит над нами так тихо, что, кажется, я слышу звёзды. «Макс, - говорю я своему собеседнику, - это место опасно, чарующе всего через два часа, как мы собираемся когда-нибудь вернуться в Каир?»
Наш мир здесь не существует
Даже Сива, само место на другой стороне соленого озера, куда мы расстаемся утром после гранатов, йогурта, блинов, хлеба, приготовленного в духовке, и домашнего оливкового джема, все еще не совсем из нашего мира. До сих пор есть боаб, диктор новостей деревни, который сообщает о сроках и ценах на оливковое масло, сообщает о рождении и смерти, сообщает о потерянных животных и призывает к молитве в течение месяца поста Рамадан. Любой может попросить местную живую газету «Боаб» объявить что-то для него на месте, деревня платит ему финиками и оливками. Тем не менее, когда они работают в саду, замужние женщины вешают над стойкой у ворот свой Tarfottet, красочно вышитую хлопчатобумажную одежду - сигнал, в который может войти только их собственный мужчина. На Сиви по-прежнему говорят больше, чем на арабском, берберском диалекте, похожем на диалект берберов в Марокко, Ливии и Алжире, откуда родом жители Сивы.
Говорят, что на холме, где находится знаменитый оракул Амона, Александр Великий признал не что иное, как божественное происхождение в 331 г. до н.э. и предсказал мировое господство. Где-то в пустыне целая персидская армия однажды исчезла без следа. А в деревне женщины говорят, что им приходилось далеко ходить, чтобы помыться, чтобы они не загрязняли колодцы. Вместо мыла, которого не было, они промыли грязью, большая рутина. Сегодня есть стиральные машины, также здесь, в Сива. А между все еще широко распространенными тележками для ослов все больше и больше мотоциклов, сделанных в Китае, суетятся вокруг.
Труд для женщин
Как ни парадоксально, как кажется Сиве для путешественника, жизнь здесь была такой кропотливой для женщин. Но самые большие изменения коснулись их. Это мастерская нашего отеля Adrère Amellal, где молодые женщины вышивают драгоценные ткани и постельное белье - небольшая революция для консервативной берберской деревни, где женщины традиционно работают только дома и всего несколько лет назад были женаты в десять или двенадцать , «Тщательное изменение» Мунир Неаматалла называет попытку, опираясь на традиции - многие старые ремесла были почти забыты на Сиве - открыть новые пути для женщин в деревне, не будучи воспринятой как нарушитель.
Сива женщины продают домашние полотенца.
Конечно, девочкам по-прежнему приходится бросать работу, как только они обручились со своей семьей. Тем не менее, женщинам не разрешается разговаривать с кем-либо на улице, кроме своих, поэтому мужчина должен делать все покупки. Но когда Мариам, одна из учениц мастерской, рассказывает, что ее мать вышла замуж в возрасте двенадцати лет и никогда не зарабатывала в жизни, а ей сейчас за 20 и она еще не замужем, и родители не спешат на ней жениться Поскольку деньги приносят домой, это тихое, но слышимое пророчество об изменениях.
Как и новый банкомат в Сиве, единственный в пределах более 300 километров.А вокруг единственной большой площади в Сиве множество новых ресторанов и продуктовых лавок, где туристы по-прежнему могут попробовать местные блюда за очень небольшие деньги, такие как Elhoogy, смесь фиников, яйца и масло, подаваемое с завтраком, или Mahshy, с Лук, мясо, помидоры и немного рисовых виноградных листьев.
Однако кухня Сивы, жалуются женщины в деревне, не та, что была раньше. «Раньше мы готовили каждое блюдо свежим, все, что мы ели, росло здесь, и вряд ли кому-то нужен был врач», - говорит Хабиба Талкан, старейшая женщина Сивы. Сколько ей лет ровно, даже ее дочери не могут сказать, «больше ста», уверяют они. Ее младшей правнучке Фатиме 13 лет, и один из ее зятьев работает через озеро в «Адре Амеллале», но ни одна из женщин в семье никогда не видела этот отель.
Пустыня как произведение искусства
Враждебность бесконечных пустынь повсюду оставляла Сиву намного дольше, чем где бы то ни было. Но парадокс оазиса также означает, что даже здесь пустыня теряет свою угрозу. Конечно, я слышал о «магии пустыни», но это была абстрактная идея, картина, взятая из книжек с картинками и документальных фильмов, двухмерная, без запаха и температуры. Пока мы не уйдем во второй половине дня. С Абдаллой, который знает каждый уголок пустыни и даже найдет дорогу назад ночью, без дорог и без GPS. Когда белый свет дня становится мягким и оранжевым, мир снова обретает очертания. И что за мир: края дюн окрашены, как кисть, произведение искусства в движении, которое ветер создает каждый день, каждую ночь, теперь сияя в тонких градациях теплоты.
Всегда в движении: бродят дюны, образуют песчаные горы и долины.
Пустыня всегда в движении, и даже если она кажется безжизненной и пустой, она кишит жизнью. Здесь и там мы обнаруживаем его следы, лапки лисы в песке, характерную дорожку гремучей змеи, которая рисует симметричные дуги в песке. У них есть названия, дюны, в зависимости от их формы и последовательности: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, сформированные ветрами, называемыми sirocco, khamsin или harmattan - каждое имя обещает давние, авантюрные времена.
Абдалла подъезжает к краю вертикальной дюны, резко останавливается - как будто он может затормозить как раз вовремя - и затем, сопровождаемый небольшим криком с нашей стороны, мужественно въезжает в пропасть. Наш страх был беспочвенен, джип плавно скользит по склону, и со скоростью 100, 120 километров в час он продолжается на равнине в направлении следующей дюны.
Сьюзи и Джереми из Цюриха, как страстные дайверы, на самом деле не в своей стихии в пустыне. И все еще сдулся. Когда Сьюзи также находит окаменелые раковины, она чувствует, как будто Небеса показали ей, что еще есть море. Не синий, а оранжевый, не мокрый, но сухой - но одинаково свободный, без ограничений и резкости. Мы находимся на дне земли, в так называемой депрессии Каттара - и мы прекрасно себя чувствуем. Каждый день мы едем в пустыню на послеобеденный чай и закат, ритуал, который будет для меня самым ярким днем. Абдалла разводит огонь для чайной воды, которую он кипит в разбитом чайнике. По его словам, в 15 лет он впервые покинул Сиву в 1969 году, чтобы поступить в среднюю школу в Маса-Матрух на море. «Я плакал всю ночь», - вспоминает он. И вернулся скоро. Никогда не уходить
Информация о путешествии по пустыне Египта
Лучшее время в пути с декабря по февраль днем приятно 21 градус, вечером всего десять-двенадцать градусов.
Прибытие через Каир (Рейсы, например, Lufthansa от 300 евро), продолжаются на машине с водителем (около восьми часов, 160 евро / дорога). Например, I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Ул. Давла, Каир, тел. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Размещение в «Adrère Amellal» в оазисе Сива стоит 335 евро в двухместном номере, включая питание, напитки и экскурсии (бронирование через nlehzam@eqi.com.eg или rnessim@egi.com.eg)
Дальнейшая информация на www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Хорошее руководство: «Египет» из диапазона Dumont True Travel (22,95 евро)
