Сафари в Намибии: на земле больших рек

«Beven, если мы не будем там к закату, я сломаю твои ноги», сказал Дасти Роджерс, и Бевен кивнул. Бевен - гид, водитель, лодочник и еще несколько сотен других вещей. Роджерс - босс Бевенса, грабитель ирландского происхождения, а также печально известный андрогер из костей. Вместе они - одна из тех типичных капривских пар. Изредка сопоставим с Дерриком и Гарри. Или с Петтерсоном и Финдусом.

Роджерс хотел добраться до своей ложи «Сусуве» к закату и сказал что-то о Джин Тоник на платформе на дереве, с видом на остров и через реку Квандо. Это мы уже следили весь день. Сначала на лодке, пересекая тростниковые острова, мимо гудящих семей Бегемотов. Ходят под глазами изящные глазные антилопы. Иногда мы подходили слишком близко к слону, стоящему на берегу, а затем, по-антикварному, хлопали его по ушам и убивали, пока Роджерс не закричал ему, что этого достаточно, и, действительно, животное троллит. Вероятно, беспокоился о его ногах!

Днем мы переключились на джип Beven, который находился на берегу где-то посреди пустыни, и Бевен сказал, что он просто хотел, чтобы его звали Beven. Вместо того чтобы задыхаться от угрозы своего босса, он не спеша ехал по песчаным тропам, пока солнце не начало садиться. Затем он остановился, открыл стол, отполировал бокалы, чтобы лучи заходящего солнца, пойманные в них, принесли Билтонг, сушеное дикое мясо, разрезанное на полоски. Когда мы ударили, слоны пришли выпить. Почти бесшумно, они прошли мимо нас и устроились на берегу. Они пили воду, а мы - джин с тоником, и только когда солнце опустилось, Бевен вернул нас обратно в джип. По темным теперь дорогам мы наткнулись на единственный свет далеко и широко. "Susuwe", сказал Бевен. В прохладном ночном воздухе это слово напоминало волшебный звук. За последние несколько метров на острове мы вернулись к лодке. Бегемоты фыркнули в темной воде, лягушки сговорились, луна висела косо, звезды мерцали тысячу раз. Домик был спрятан в камышах, залитых свечами, и почти этот момент был бы как сладкий сон об Африке, если бы Роджерс не сказал, но в конце концов он сломал бы ноги Бевена.

Было бы много направлений для поездки в Намибию. Целая страна полна географических чудес и диких животных. Но я действительно хотел поехать в ту часть страны, которая, как указательный палец, простирается от Намибии и указывает на Зимбабве, Замбию, Ботсвану и Анголу. Я хотел пойти туда, где реки текут вместе. Замбези, Квандо, Окаванго, Линьянти. Там, где вода вьется вокруг кустарников и вырывает острова, где слоны идут своим путем, не считаясь с границами, нарисованными людьми. Я хотел пойти в Каприви.

Лодки и паромы привлекают меня столько, сколько я себя помню. Это что-то кочевое во мне. Независимо от того, где я нахожусь, я всегда хочу идти дальше: на другой берег, за горизонт. Каприви реализует эту идею двигаться дальше, его реки делают это, и до следующей границы, ближайшая земля всегда находится в нескольких минутах езды.

Вождь Джозеф Тембе, чье племенное имя Маюни, является главой Мафве в Каприви и защитником природы

Каприви называется с 2013 года правильно, Замбезский край. Имя, выбранное правительством Намибии, чтобы изгнать последние тени колониальной эпохи. Местные жители продолжают говорить Каприви. Полоса - это географический анахронизм. Названный в честь канцлера Германии Льва Графа фон Каприви, он был создан только для одной цели: чтобы колониальные правители немецкой Юго-Западной Африки, ныне Намибии, получили доступ к Самбеси. Это единственная причина, по которой этот водный тростниковый куст пальца сжимает соседние штаты. И только благодаря своему расположению вдали от остальных, особенно от туристических направлений Намибии, он все еще мало открыт для туризма. До обретения Намибией независимости в 1990 году там размещались южноафриканские военные, потому что правительство апартеида Южной Африки присвоило Намибию. Даже намибийцам не разрешили поехать в Каприви, и животные там тоже не очень хорошо себя чувствовали. Сельское население убило ее, потому что она нуждалась в пище, или дикая жизнь оставила затоптанные поля позади. Солдаты стреляли в них по тем же причинам или просто ради забавы. В 1990 году, когда Намибия стала независимой, Каприви был забытым участком земли без перспективы.

Мое путешествие началось как речной круиз с плавучего дома на Чобе. Ботсвана была слева, Намибия справа, а между нами мы плыли так же тихо, как будто кто-то отключил звуки мира. Дети играли на берегу реки.Рыбаки приземлились в лодках с утренним уловом. Это были окуни тилапии значительных размеров. Водные такси, маленькие металлические лодки, привезли женщин из окрестных деревень. Скопы кружили, жираф грациозно пил с согнутыми X-ногами, и Кудус смотрел на меня с медитативным спокойствием. Находясь посреди всего этого звериного запаха цвета-тона, я почувствовал, что у меня такое чувство счастья, что для меня как наркотик. И по этой причине я снова и снова путешествую в Африку.

Вечером мы приземлились на песчаной отмели. Цикады выполнили, львы взревели, солнце опустилось и очистило небо от огромной, идеально округлой луны. Я почти не спал в ту первую ночь. Я слышал слонов и бегемотов. Кустарник на обоих берегах закричал и вздохнул, и звезды вспыхнули прямо в моей каюте. Я чувствовал себя как ребенок, который переживает мир как чудо.

Ясный случай: слоны водные крысы

На следующее утро плавучий дом отплыл без меня. Я сел на моторную лодку. В лучах утреннего солнца я видел рыбаков, спрятавших свои сети, капли воды на них блестели, как драгоценные камни, и вдруг я не смог покинуть реку. Я хотел водить машину, держаться за этот блеск и голубое небо.

Возможно, Каприви был бы забыт, и я бы никогда не пошел туда. Но потом животные вернулись или были переселены. Сначала не в восторг жителей. Львы ели скот, слоны топтали поля. Итак, как люди должны быть заинтересованы в защите нового домашнего скота? Виндхукский предприниматель Роджерс был одним из первых, кто инвестировал в Каприви и понимал, что развитие не будет работать, если люди будут исключены.

Роджерс сделал Каприви своим домом на несколько лет, сидя в хижинах вождей, слушая, что жители хотят и должны жить в мире с дикими животными. «Мы должны были дать людям стимул хотеть защищать дикую природу, что было возможно только путем предоставления им туристической прибыли, давая им доли в ложах».

В течение долгого времени реки не были так богаты рыбой, как это было раньше, но рыбалка все еще ведется с лодок землянки.

Параллельно с частными усилиями в регионе, великое видение зарождалось и росло. Ангола, Ботсвана, Зимбабве, Замбия и Намибия решили создать транснациональный природный заповедник, в котором животные буквально имеют безграничную свободу. В то же время такая охрана природы должна стать источником дохода для населения, проживающего на охраняемой территории. Заповедники, охраняемые районы, которые подчиняются муниципалитетам, были разбиты, созданы экологические коридоры, подсчитан запас дикой природы. Спустя 20 лет, летом 2012 года, это видение стало реальностью. Был открыт трансграничный парк Каванго Замбези, для краткости Каза: на 440 000 квадратных километров, он размером с Швецию. 36 национальных парков находятся в его границах. Германия добавила 35,5 млн евро. В центре пяти стран, Каприви был в авангарде реализации экологических и социальных целей проекта.

Я узнал историю рулетки с тигровой рыбой на третью ночь. Мы прибыли в национальный парк Нкаса-Лупала на машине и снова на многих лодках.Нашим жильем был палаточный домик "Casa Lupala", комфорт которого сделал слово "кемпинг" смешным, а расположение которого сделало остальной мир бесполезным. Тростник, водные пути, ворчание бегемотов и слонов, мое сердце никогда не хотело, никогда больше.

Мы не могли уехать этим утром, потому что семья слонов стояла вокруг нашего джипа и не была рада ответить на наши жалкие попытки вернуть машину для нас. Нам пришлось ждать, пока они не двинутся дальше. Вечером они также прошли через лагерь, и мы услышали, как они тяжело дышат и потрескивают, хрустят ветки. Может быть, это был джин, может быть, звезды смутили его, по крайней мере, Роджерс рассказал о своем собственном тесте на смелость в Каприви: Уверенные люди обертывают вокруг ... - угадайте, что - с алюминиевой фольгой, а затем проплывают через реку. На радость тигровой рыбе, которая привлекает все, что вспыхивает. История, которая не нуждается в дополнительных подробностях, но показывает, что хотя Каприви является Намибией, у нее есть свои собственные законы.

Конечно, Дасти не сломал ноги Бевен. Наконец он нуждается в нем. Когда мы прибываем на «Susuwe», Бевен подает нам ужин. Есть тыквенный суп, стейки куду на гриле, молодые овощи, южноафриканское красное вино и десертный английский пудинг. Как и каждый вечер в этом водном пейзаже, где легкие наполняются лучшим кислородом, я достаточно голоден, чтобы съесть целый куду. После обеда мы сидим у костра, снимаем обувь и рисуем фигуры на песке босыми ногами. Бевен рассказывает о своем 16-летнем опыте работы с туристами.Однажды англичанин пожаловался на ночное ворчание бегемотов, однажды удивленный швейцарец решил, что Намибия больше не является юго-западом Германии. Мы много смеемся, наблюдаем за звездами с широко раскрытыми головами, потягиваем очки и философствуем о недостатках и неправильном образе жизни в цивилизации. «Как хорошо было бы ...», говорим мы. Но тогда мы позволим предложению повиснуть в воздухе. Мы знаем, что это романтическая мысль, которой нужно не больше, чем это небо, эти реки.

Бегемот, будь бдителен: мать защищает своих детей

Когда я иду к своей даче поздно вечером в сопровождении Бевена и фонарика, бегемот убегает с шатким прикладом и погружается в реку в темноте. Мы слышим это всплеск. Разве это не скучно для него? - спрашиваю Бевен. Звезды, животные, вода, отдых? Каким-то образом это успокоит меня, он сказал да сейчас. Тогда мои сомнения по поводу цивилизации закончились. Но Бевен качает головой, смеется. «Ну, - настаиваю я, - куст - это куст, слон - это слон, бегемот - это бегемот». Бевен с сочувствием смотрит на меня. «Не в Каприви! Каприви меняется каждый день». Я киваю. Он прав, мальчик.

Полезная информация для Намибии

Полный туристический пакет для Каприви стоит заказать книгу «Вечернее солнце Африки» (www.abendsonneafrika.de). Описанная здесь поездка с ночевкой на плавучем доме, а затем на машине и лодке через национальные парки Мамили, Нкаса-Лупала и Бвабата, а также еще шесть ночей в домиках, упомянутых ниже, стоит около 2350 евро на человека в двухместном номере.

рейсы из Франкфурта в Йоханнесбург и далее в Касане в Ботсване с авиакомпанией South African Airways от 1130 евро, www.flysaa.de.

ночь в «Susuwe Lodge» с полным пансионом и всеми мероприятиями на человека и ночь около 330 евро, www.caprivicollection.com.

В «Nkasa Lupala Lodge» стоит ночь в роскошной палатке на человека в сутки при двухместном размещении около 120 евро. Тел. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

Плавучие на Чобе или Линьянти через www.ichobezi.co.za.

Safaris Индивидуальные перевозки в Каприви организуются компанией Tutwa Tourism and Travel. Тел. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

дальнейшая информация через туристический офис, www.namibia-tourism.com.

Для чтения: «Книга Намибии - Основные моменты захватывающей страны», путеводитель от Кунт Верлаг, 240 стр., 24,95 евро

Одиннадцать авантюрных репортажей Фабиана фон Позера: «Репортаж о Намибии: глазами гепарда», 132 стр., 14,90 евро, Пикус