Вдоль западного побережья Австралии
Песок слишком белый, море слишком бирюзовое, небо - бесконечное обещание. Я зажимаю себя, чтобы проверить, не сплю ли я случайно. Ведь сны не пахнут соленой водой, солнцезащитным кремом и розмарином. Во сне нет волн, льющихся через мою спину, в то время как тропические рыбы грызут кораллы подо мной. Я нахожусь в Salmon Bay в Индийском океане и наслаждаюсь ощущением нереальной красоты. На утесах морские котики позволяют меху высохнуть, кричат чайки, только ветер и волны нарушают тишину. Остров Роттнест имеет длину одиннадцать километров и ширину вдвое, в нем 63 пляжа, но нет машин.
Идеальное место, чтобы сделать еще один глубокий вдох для моего фильма о частной дороге через Западную Австралию. Я хочу проехать около 2000 километров по крупнейшему штату Даундерс, в основном вдоль побережья, с моим другом, доской для серфинга и маской. Я запланировал на три недели. Розовые какаду собирают фиговые ягоды с булыжников, дети ездят на велосипедах перед пекарней Роттнест, все движутся медленными темпами. «Этот остров принадлежит отдыхающим», - говорит Пэм, с которой мы встречаемся по пути в паб. «Жилье здесь разрешено только тем, кто нужен: официанту, медсестре, полицейскому».
Западное побережье Австралии: Перт выглядит как мираж
Столица Западной Австралии - ПЕРТ с населением 1,4 миллиона человек, четвертый по величине город на континенте. Здесь, даже в середине лета, дует легкий ветерок.
И священник. Монсеньор О'Ши заканчивает известковую деревенскую церковь, за которой он ухаживал в течение 30 лет. Это делает его, он усмехается, «самым долгожителем островитян» - не считая квокок. На самом деле это должен называться остров Кокка, а не Роттнест. Когда голландец впервые увидел маленьких серо-коричневых сумчатых с пуговичными глазами, он подумал, что попал в «крысиное гнездо».
Слишком много грызунов капитан де Вламинг нашел в 1696 году и выключил. Квокки остались. На горизонте Перт выглядит как мираж, а столичные небоскребы находятся всего в 25 километрах. Рад, что нам не нужно возвращаться вечером. Позади «Роттнест Лодж» вечернее солнце окутывает Садовое озеро оранжевым, Квокки копаются в песке, даже у велосипедных колоколов есть перерыв. Мы сидим на нашей террасе, вдыхаем теплый, соленый воздух и решаем остаться здесь сегодня. Мой попутчик приносит рыбу с жареным картофелем из ресторана и пиво из бара, к которому мы слышим странных, свистящих птиц в их ночной песне. Кстати, мы думаем о том, что лучше: идеальное здесь и сейчас или любопытное любопытство на следующих станциях? Раунд заканчивается вничью.
От виноградника до сталактитовой пещеры: бродить по реке Маргарет.
По крайней мере, два типа людей получают яркие глаза, когда слышат слова «Маргарет» и «Река»: серферы и любители вина. Я оба «Разве мы не хотим идти на север?», Мужчина на заднем сиденье сомневался в женском чувстве направления, «Река Маргарет - юг». Конечно, но что такое несколько сотен километров объездного пути в бесконечном состоянии? 2,5 миллиона квадратных километров, а точнее, размер Западной Европы. Пещера Дорога ведет нас в сборник рассказов, извиваясь мимо сталактитовых пещер, эвкалиптов и оливковых рощ, пересекая озера и виноградники. Мы оказываемся перед «дверью погреба», одним из ста дегустационных залов на многих винодельнях в этом регионе. «Нигде так легко сделать такое превосходное вино», - говорит Вирджиния Уиллкок. Она указывает на спелый виноград на склоне холма, она должна знать: в течение многих лет она путешествовала по миру как «летающий Öno-login». Вернувшись домой, австралиец приносит традиционные отмеченные наградами капли в бочках Vasse Felix. «Почва, расположение и бриз от моря идеальны», - она приходит в восторг и позволяет нам попробовать Шираз: глубокое красное вино пряное и мягкое, напоминающее одновременно дикие ягоды, травы и земляные деревянные бочки. Божественное добро.
Вдоль западного побережья Австралии - самое время для доски
На следующее утро зелено-голубые попугаи скрипят на гигантских деревьях над коттеджем. Пахнет лесом и соленой водой. Между старыми деревьями Карри открываются со склонов захватывающие виды на кобальтово-синий океан. За устьем реки первые серферы ждут волн на рассвете. Самое время наконец-то вырастить доску. С моря берег нетронут, ни ограды, ни дома не мешают дикой природе на скалах. Море простирается передо мной как мягко катящийся ковер. Я ныряю через несколько волн и иду дальше в море. Спокойно, шум брызг смешивает только крики вечно бодрствующих чаек. Сидя на доске, я позволяю своим рукам и ногам кружиться в прохладной воде. Внезапно я вижу серый плавник, всего в 15 метрах.Я прыгаю на доске в мгновение ока. «Дельфины», серфер успокаивает меня рядом со мной и усмехается. Солнце мигает над зелеными склонами, зыбь постоянно катится в бухту. Позади меня нарастает волна. Наконец-то. И я с криком радости охотюсь на пляж. Но этот выброс адреналина стоил того.
Пиннаклс - магия в пустыне: автор Юлика Юнгхюлсинг на Пиннаклс в национальном парке Намбунг.
В Национальном парке Намбунг я очень тихий. Вершины ракетных башен стоят рядом с бугристыми черепахами, в XXL есть пузатая бутылка портвейна, блуждающая семья призраков - все сделано из желтой извести! Колонны торчат с холма, изящно рифленые и выбоинные, словно Гауди практиковался здесь до начала с церквями Барселоны. Мы тащимся по порошковому песку и чувствуем иногда зеркально-гладкие, иногда резкие фигуры. Мы действительно все еще в той же стране, в том же Индийском океане? Становится круто. В вечернем свете камни сияют оранжевым, затем розовым и фиолетовым, пока небо не иссякнет. Только дюжина туристов все еще оборачивается, фотографы-любители сверлят штативы в песке.
Кто-то потрудился и сосчитал вершины - и сдался на 150000. Неудивительно. Мы погружаемся в песок со стаканом белого вина из прохладной коробки и соглашаемся: эта геологическая уникальность, созданная тысячелетиями выщелачивания, ветра и эрозии, является самой безумной выставкой скульптур в мире. Два кенгуру растягивают уши над кустом, за которым из тумана выскальзывает три четверти луны. Жаль, что вам не разрешено спать здесь под звездами. Мы должны идти в единственный соседний город, Сервантес. Там пахнет водорослями, перед причалом плавает флот омаров. Любой, кто живет здесь, знает больше о каменных омарах, чем Дон Кихот - название гнезда после стоящего на мели корабля. Выбор жилья невелик: мотель, палаточный лагерь или «домик для туристов». Хотя мы не туристы, угловой номер с видом на море в лодже прекрасно подходит для ночевки.
Главное, рыба! Пеликаны - безрассудные летчики-истребители, когда дело доходит до их еды.
Оранжевые цветущие деревья Бэнксии выстилают дорогу, асфальт тянет нас как веревка к горизонту. Чем дольше мы едем, тем дальше появляется небо, тем ярче свет. Никто не толкает и не сигналит на одиноких шоссе, поэтому даже вождение может расслабиться.
Наше следующее направление - Калбарри, национальный парк, полный каньонов и красного песчаника. Это красиво для рисования - и бесконечно жарко. Калбарри - это оазис между рекой и морем. Вместо того, чтобы подавить засушливую засуху, мы внезапно дышим теплым океаническим воздухом, температура падает на целых десять градусов от «горячего» до «приятного и теплого». Рыболовы бросают свои линии от причала по волнистым водоворотам, в которых смешиваются соль и пресная вода. На пристани нас ждет «Королева реки», старомодная лодка с гребным колесом. Для «Сансет Круиз» мы пашем через реку Мерчисон и натыкаемся на палубу с ледяным пивом. Пеликаны ловят рыбу для добычи, черные лебеди приземляются в мелкой пасти. Воздух на вкус тропический и пустынный одновременно.
Перед Калбарри скалы резко падают красным и светятся в море. Утром у нас почти есть пешеходная тропа только по скалам с книжками с картинками - если бы вокруг нас не было около 80 миллионов мух. И как мы смеялись над шляпами с прикрепленной шторкой от мух в сувенирной лавке! Теперь мы машем каждую секунду обеими руками. Запланированная прогулка по побережью сокращается до часа. Затем мы бежим к воде в заливе Аллея Пот и прыгаем в море.
Западное побережье Австралии: я предпочитаю оставаться здесь
На завтрак Рыба: рейнджеры кормят дельфинов в Monkey Mia в Shark Bay.
По пути на север мы свернем в залив Шарк, группу заливов, разделенных полуостровами. Здесь вы найдете редких ламантинов, ракушечников и дельфинов, редких растений и огромных морских птиц. Я хотел бы остаться здесь. Я фильтровал песок ногами и ждал, пока черепаха высунет голову из моря. Или тайно кормить пеликанов. Прогуляйтесь по пляжам, которые мы разделяем только с чайками и раками-отшельниками. Посмотрите на кормление дельфинов в Monkey Mia Resort по утрам и позаботьтесь о самых клевых закатах по вечерам. Не водить больше. Но мой друг прерывает мои бесконечные праздничные мечты: «Китовые акулы ждут». И, конечно, он прав: всего в нескольких сотнях километров дальше на север самая крупная в мире рыба проходит через риф Нингалу. Заполняем в последний раз и даем газ. У Ningaloo, младшего брата знаменитого Большого Барьерного рифа на востоке, есть одно большое преимущество: он начинается прямо на берегу. Ни лодка, ни экскурсия не нужны, даже несколько плавательных движений за Коралловым заливом. Я плаваю между тропическими рыбами в разноцветных коралловых садах - пока не замерзну, несмотря на 25 градусов в океане.
Добро пожаловать в Quokkas: милый вид кенгуру обитает на острове Роттнест.
Песок и солнце нагреваются для следующего раунда в подводном раю, счастье первооткрывателя безгранично и бесплатно.Что не так с экспедицией китовой акулы в соседнем Эксмуте - экологичные, самолеты-шпионы, моторная лодка и экипаж имеют свою цену, но не имеет значения: в конце концов, это самая большая рыба в мире! Команда «Ningaloo Blue» объясняет поведение часто подмастерьев длиной до 13 метров - тогда мы прыгаем с ластами и водолазными очками в море. У нашей китовой акулы есть белые точки в чеках на черно-синем теле, рот шириной около метра, и я почти глотаю трубку. Я был подготовлен к «большому», не так гигантскому. Как головастик, я чувствую себя рядом с этим гигантом, как одна из пилотных рыб, сосущих планктон под его животом. Надеюсь, он помнит, что он вегетарианец, стреляет мне в голову, потом я нахожу свой ритм и слежу за китовой акулой. Примерно через десять минут он ныряет так же величественно, как и приехал: несколько ударов огромным хвостовым плавником - он уже кажется невесомым, чтобы упасть в глубину. Капитан обнаруживает для нас пять китовых акул - каждое погружение совершает глубокий прыжок в нереально красивый мир. Я скользю с этими колоссами по океану! Надо мной небо и сверкающая поверхность моря, подо мной синяя глубина. Мой друг сжимает меня сбоку в руке. Контроль сна, наверняка, безопасен.
Туристическая информация для западного побережья в Австралии
время в пути Идеальными для этой части побережья Западной Австралии являются месяцы с марта по июль. Сезон китовых акул на рифе длится с середины апреля до июля.
Если вы предпочитаете подниматься в воздух, заказывайте, например, полет на вертолете.
Летать и водить Qantas летит з. Б. ежедневно из Франкфурта через Сингапур в Перт (примерно от 600 евро). Через три-четыре недели описанный тур хорош для создания. Это около четырех часов от Перта до реки Маргарет. Для хороших 500 километров от области Реки Маргарет до Сервантеса Вы должны запланировать по крайней мере один день путешествия. Еще 400 километров отсюда до Калбарри, для отдыха подходит прибрежный город Донгара. Стадия «Обезьяна Миа» также имеет длину около 400 километров, но одинокие дороги здесь легко устают, поэтому планируйте много перерывов. От Денхема до Эксмута (700 километров) вы не должны ехать за один день, возможны остановки в пути: город-сад Карнарвон или станция Farm Quobba (www.quobba.com.au) на диком побережье. Несколько дней в пути на север, вы можете хорошо провести время в Корал Бэй на рифе Нингалу. - Арендуйте автомобиль или автофургон в Перте, отправляйтесь в Эксмут и летите обратно в Перт. Эта аренда в одну сторону дороже (например, www.europcar.com.au от 1700 евро за 21 день), но экономит время. Если у вас есть больше времени, вы можете продолжить маршрут в Дарвин и вылететь оттуда.
Проживание Отели, дома отдыха или B & B являются z. Например, вы можете самостоятельно бронировать билеты через центры для посетителей (открыты ежедневно с 9:00 до 17:00), которые доступны практически в любом месте. Если вы хотите забронировать заранее, вы найдете жилье в буклете "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Брошюра также будет отправлена за границу.
считывание Полезный попутчик - «Одинокая планета Перт и Западная Австралия» (14,95 евро). - «Австралия», книга путешествий Фредди Лангера (12,95 евро, Ellert & Richter Verlag).
более Планировщик маршрута, ссылки на жилье, туры и достопримечательности (также на немецком языке) на сайте туризма: www.westernaustralia.com, для всего континента по адресу www.australia.com.
