Континент в одиночку
Со вчерашнего дня я сижу в поезде и пересекаю континент. Час за часом я не вижу ничего, кроме красной земли, ярко-голубого неба и бесцветных пучков травы. 1500-километровый проезд по плоскому, пыльно-сухому центру Австралии занимает 20 часов. От Аделаиды на южном побережье до Алис-Спрингс. Посреди пустыни.
Блестящий серебряный поезд с красным локомотивом называется «Ган» и представляет собой миф о феодальных спальных вагонах и ностальгических салонах. Я путешествую больше пешеходов в кресле "Red Kangaroo Service". Роскошь имеет место в любом случае за окном и означает ширину. Помимо кенгуру, качающегося вдоль горизонта, настоящее ощущение - настоящее расстояние. Я путешествую достаточно долго, чтобы усвоить их.
Тур по Австралии - отпуск или самоэксперимент?
«Ты чего-то боишься», - говорит мне друг по дороге в Берлине двумя неделями ранее. Я полон решимости сделать что-то для своего эмоционального благополучия. «Если бы я хотела сделать что-то хорошее, - отвечает она, - я бы никогда не полетела одна в Австралию в течение двух месяцев». То, что я вижу вещи по-другому, также относительно ново для меня. Там просто нет никого, кто хотел бы прийти. Семейный отдых был вчера. Я снова полностью зависим от себя. И я хочу кое-что наверстать: путешествовать. Прямо сейчас И, может быть, немного дольше.
Мои дочери только что переехали; Когда мне было столько же лет, как и ей, она была не дальше от Восточного Берлина, чем до Черного моря. Позже я всегда был привязан к работе и семье. Я почти забыл мечту о долгом путешествии. Мне только что исполнилось 50 Это о времени.
Австралия - это праздник или самоэксперимент? Может быть, я слишком стар для этого? Или может быть слишком удобно?
В моем хостеле для пеших туристов в Алис-Спрингс я быстро понимаю: мне не нужно делать все в одиночку, потому что, конечно, все остальные туристы хотят отправиться в Айерс-Рок. Хостел организует туры на любой вкус. Большинство организаторов выполняют мои пожелания в пакете, включая поездки в Кингс-Каньон и Олгас, группу скал из песчаника.
Вскоре я решил упаковать сумку, положить чемодан в багажное отделение и отправиться в сердце «Красного центра». В течение следующих трех с половиной дней я в маленьком автобусе, и со мной всегда есть кто-то, кто знает лучшие пути: Дейв - наш водитель, гид и повар.
Я помогу с посудой и проведу ночь в просторном спальном мешке под открытым небом со встроенным матрасом. Мои временные компаньоны - французы, англичане, швейцарцы, немцы и израильтяне - в среднем составляют только половину моего возраста. Но наша разница в возрасте вскоре становится относительной, потому что мы делаем то же самое. Когда я говорю им, что дома у меня двое взрослых детей, они удивляются.
Тур славится не весельем и действием, даже не роскошными фуршетами с шампанским в Айерс-Рок, а большим количеством времени, проведенного самостоятельно. Дэйв пугает нас из-за добычи достаточно рано, чтобы мы могли заняться канатной дорогой в Кингс-Каньоне до массового шторма и полудня. На следующий день мы бродим по ветреному ущелью в красных скалах Олгаса или Ката Тьюта, как их называют с тех пор, как земля была возвращена ее исконным владельцам.
«Много голов» означает имя аборигенов, и вот как они выглядят: сферические, 300-метровые песчаниковые образования. По пути я узнаю близкого тернистого дьявола, маленького дракона с колючим резервуаром. И я пробую неприметные, водянистые пустынные растения, которыми местные жители уже утолили жажду.
Айерс Рок - монолит совершенной красоты
А потом Айерс Рок, которую аборигены называют Улуру. Весь мир путешествует к монолиту в плоской пустынной среде, балансируя на крошечных мухах, вставая в пять утра и сажая лес штативов с цифровыми камерами, чтобы увидеть, как солнце включает свет. Это также отрывает меня от моей табуретки, принесенной со мной, поскольку коричневый камень медленно поворачивается в самых красивых тонах, сначала ржаво-красный, затем оранжевый и золотой. Оно того стоило, только на этот момент, на который я так надеялся.
Позже, красивые облака отбрасывают филигранные тени на светящиеся камни, и мы гуляем вокруг них неторопливо пешком менее чем за три часа. Глубокие трещины и трещины проходят по его поверхности: это следы существ из «Dreamtime», истории создания австралийских аборигенов.
Аборигены рекомендуют просто слушать: землю, ветер, шелест и щебетание, легенды. Я следую ее совету, я счастлив в спокойной и в то же время сокрушительной манере.
Как монументальный опорный пункт, единственный в плоской пустыне, скала Улуру центрирует всю энергию окружающей среды. Здесь все идет к нему, кажется, существует только для него. Неудивительно, что он священен для аборигенов.
Как лучше всего добраться от А до Б?
Я запланировал тур в половину Австралии - до мегаполисов на юго-востоке, Красного центра, тропического севера и берегов Квинсленда. Дома я почти отчаянно нуждался в планировании поездки. На месте, конкретно о следующей цели, все кажется внезапно простым и управляемым.
Моя семья хочет знать, где я. Дочери матери по электронной почте. Я не нахожусь вне мира, но расстояние до домашней повседневной жизни меняется: кстати, что я хочу увидеть, где спать и как мне лучше всего добраться от А до Б? Такие проблемы влияют на меня сейчас. Приятно сосредоточиться на настоящем, управлять жизнью изо дня в день. И мне приятно быть воспринятыми моими попутчиками и товарищами по общежитию без каких-либо ожиданий, как я в настоящее время - в зависимости от формы дневного энергетического пучка или ленивой сони.
И все время есть советы путешественникам из первых рук. Я все еще слушаю в Сиднее. Через 900 километров, в Мельбурне, я уже могу сказать. Там я один на рынке королевы Виктории. Я не тороплюсь, в конце концов, это один из крупнейших рынков под открытым небом в южном полушарии. Залы 19-го века уже стоят посещения, и с учетом расходов я сожалею, что не могу готовить самостоятельно: серебристый лещ между красными крабами и горами блестящих черных раковин. Со следующего стенда ко мне стекает запах кориандра и лемонграсса, чуть дальше уложенные манго, папайя и овальные зеленые сливы какаду.
Европейские и азиатские иммигранты смешали Австралию с космополитическими и кулинарными изысками - хороший немецкий колбаса - одна из натурализованной экзотики. Только: есть один, я все еще нахожу депрессивным. Как хорошо, что суши здесь тоже под рукой.
Мир, кажется, укореняется в Мельбурне, втором по величине городе Австралии. Высокие стеклянные дворцы, такие как в США, викторианские фасады, азиатские лица, итальянские кафе и глобальная суматоха проносятся мимо меня. В Мельбурне проживает примерно на 200 000 человек больше, чем в Берлине - размеры, которые трудно понять.
Моего спутника зовут «Одинокая планета» - путеводитель, который я обычно вижу в основном среди молодежи. Когда я начинаю чувствовать себя потерянным, я позволяю ему вести меня к самым красивым историческим аркадам города и фасадам в стиле ар-деко. Часто он позволяет мне остановиться там, где я прошел. Например, в «Sofitel Melbourne», где в кафе на 35-м этаже меня ждет потрясающий панорамный вид на небоскребы на вечернем солнце. «Наслаждайся», - дружелюбно говорит официантка и ставит передо мной серебряный поднос с кофе. Это не так просто - в некоторые моменты мне бы хотелось, чтобы кто-то здесь поделился со мной своими приключениями или хотя бы кусочком чизкейка.
Время идет быстро, но не мимолетно. Я чувствую, что я был в Австралии в течение половины вечности. В перспективе двух месяцев: молодые люди с визой трудового отпуска, находящиеся здесь в пути целый год, считают меня почти краткосрочным путешественником.
Приятные случайные знакомства в общежитии
«Вы тоже на государственной службе?» - спрашивает учитель из Дортмунда, у которого шесть месяцев отпуска. Он случайный знакомый: когда спальня моего хостела заполнилась вечером моего приезда в Мельбурн, я с недоумением понял, что нахожусь в смешанной комнате. Если вы хотите женское общежитие, оно должно быть указано во время бронирования.
Я завтракаю на общей кухне вместе с двумя женщинами из Рурской области, которым около сорока лет, в течение восьми месяцев с их мотоциклами, путешествующими по всему миру. У одной есть работа, которая ждет ее, другая ждет, чтобы начать снова. Быть мобильным с минимальным багажом - чувство, которое я сейчас испытываю, довело их до совершенства. Они с энтузиазмом рассказывают мне о посещении оперного театра в Сиднее и о великолепных платьях за двенадцать долларов, которые они быстро купили в комиссионном магазине.
Иногда я уже знаю своих соседей по комнате из автобуса. Для солистов это средство передвижения более расслабленное, более дешевое и более общительное, чем вождение: днем вы можете видеть гораздо больше, ночью вы можете удобно свернуться калачиком в кресле-кресле. В отличие от аэропортов, автовокзалы также всегда расположены в центре. И бюджетные хостелы отправляют свои фургоны, чтобы забрать их.
Даже Австралия не настолько велика, чтобы неожиданно встретиться с друзьями. На заправочной станции на шоссе Стюарта Кейт и Сэм из Шотландии машут по Великой океанской дороге на автобусе для борзых за несколько недель до этого. Бритт и Ян из Висбадена, спутники Ayers-Rock-Tour, отправляются в Дарвин и едят со мной. Бритт учится на семестр по обмену в Брисбене.Мы договариваемся посетить их, когда я остановлюсь на Восточном побережье.
Я наслаждаюсь своей собственной открытостью. Никогда прежде я не разговаривал так много с незнакомцами во время путешествий. Ощущение долгожданной мечты, тайм-аут мирового опыта и самоисследования. Редко это становится слишком красочным для меня. В общежитии с трехместными номерами я иду спать. Дверь открыта, дверь закрыта, свет включен, свет выключен, безудержная болтовня, тогда даже друг гремит в дверь. Должен ли я сделать что-то подобное? На следующий день я бегу в отель, чтобы прийти в себя. Но через два дня это слишком скучно для меня. Единственные разговоры с Мамселлом, который подает завтрак. Вскоре решил забронировать очередную поездку снова с низким бюджетом. На этот раз вокруг мыса Скорби: к северу от Кернса, во влажных тропиках, находится граница между самыми старыми тропическими лесами Земли и предгорьями Большого Барьерного рифа у побережья - две богатые видами экосистемы в непосредственной близости. К сожалению, все еще идет дождь, и я брожу по покрытому мангровыми деревьями песчаному пляжу сквозь клубы моросящего дождя и тумана.
Много встреч, много впечатлений - и многое из этого идеально
Тогда есть дни, которые просто идеальны. Три из них находятся в национальном парке Какаду, в 200 километрах к востоку от Дарвина. В качестве меры предосторожности я снова вошел в команду, ведь там есть крокодилы. На этот раз нас на джипе восемь, а в исключительных случаях их больше 30. Наше место назначения - одна из немногих областей, которые дважды считаются всемирным наследием благодаря своим природным и культурным ценностям: Национальный парк Какаду, вдвое меньший по размеру, чем Швейцария живописные крайности тропического севера - саванны, тропические леса, водно-болотные угодья - и те скалы из песчаника, которые были сказочными для аборигенов в течение сказочных 40 000 лет.
«Сколько километров вы доверяете сегодня?» - заботливо спрашивает наш гид Ранид, прежде чем мы отправимся в наш следующий поход. Затем он направляет нас в особенно отдаленный угол, путь идет довольно круто в гору. Выступ, под которым мы наконец распаковываем наши ланчи, когда-то был своего рода гостиной. С незапамятных времен он предлагал аборигенам убежище от солнца, ветра и дождя. На каменных стенах они увековечили свои картины: птицы, черепахи, человеческие фигуры и загадочные символы. Впечатляющие рок-галереи являются одними из старейших произведений искусства в мире. Сколько лет эти картины украшают скалы Нурланги, можно только оценить. Тем не менее, несколько тысяч уверены.
Чтобы глаза блуждали, держи ноги при себе. Узкое плато на вершине награждает панорамой в 360 градусов. Несколькими километрами позже вас ожидает тенистый каменный бассейн, заполненный кристально чистым водопадом. Купание несколько раз в день освежает и заменяет душ. Вечером мы расставили палатки в лагере для бушей, Ранид приседает у костра, раскаляет сковороду с курицей, а затем мы счастливо спим под небом, полным звезд.
На следующий день, прежде чем вернуться в Дарвин, это снова авантюрный путь: мы рассаживаемся на трех моторных лодках, мы едем вверх по реке Мэри, пока мы не ленимся направо и налево на берегу здесь или здесь и видим, как их головы неподвижно растягиваются из воды. : не просто несколько крокодилов - самая большая популяция крокодилов в мире.
Все чаще совпадение дает мне идеальные моменты. Но мне также удается сделать это сознательно. И сохранить, также совершенно один для меня. Осознание того, что я потратил много времени. Расстояние от повседневной жизни не может быть упаковано и доставлено домой. Хорошее спокойствие.
Мне нравится быть в дикой природе, также довольно трудным на ходу, но отнюдь не тот, кто провоцирует тренировки на выживание без необходимости. В обычной жизни работа часто привязывает меня к моему рабочему столу, и мне приходится регулярно преодолевать себя. Но здесь, в Австралии, я едва узнаю себя. Никогда в моем сердце не пришла бы мысль о парашюте над бранденбургским лугом. А теперь подо мной южная часть Тихого океана, солнечное побережье Австралии, пляж недалеко от Нуса. Это был не необходимый опыт, говорится в проспекте.
Парашют обратно на австралийскую землю за 45 секунд
Свободное падение и плавание - в тандеме с профессионалом я рискну попытаться. Если бы я вдруг не чувствовал себя таким тошнотворным, сейчас, на 3,6 километра! Я пристегнут перед Джураджем, и в двойной пачке мы ползем к выходу. Прежде чем сделать последний шаг через край, я хотел бы передумать. Но мой партнер по тандему просто прыгает без дальнейшего обсуждения, и я должен пойти с этим. , ,
Погружение длится 45 секунд, у меня в ушах гром 200 км / ч, внезапный толчок и тишина. Вешаем на крыло, летаем, плывем, смотрим. Затем мягкая пляжная посадка. Менее чем через час у меня в руках дорогое, но бесценное видео. Без этого я бы сам не поверил.
